Переноска для гаража — как самому сделать освещение
Цена популярных китайских ламп переносок для гаража явно не соответствует качеству. Провод моментально перетирается, лампочка и корпус моментально раскаляются – минусов много. Но удобная переноска для гаража – это совсем несложно. Деталей нужен минимум, а качество освещения и удобство в использовании намного выше, чем у китайского ширпотреба.
Если покупать переноску с энергосберегающими лампами, то есть существенный минус. Когда такой фонарь разбивается, особенно в смотровой яме при мелкой работе, пары ртути надолго остаются в помещении.
Как выбрать хорошую лампу для гаража
Обычные лампы накаливания много жрут, и их приходится менять часто. К тому же корпус быстро нагревается и для переносок такие лампы совершенно не подходят. Другая история – современные светодиоды и люминесцентные лампы. Вопрос, какой вариант выбрать для переноски.
Люминесцентные лампы – достоинства и недостатки
Потребляемая мощность низкая, длительный срок работы, но к концу службы световой поток становится крайне низким, почти в два раза. Мерцание и снижение освещенности вызывает сильное напряжение глаз при работе в гараже, поэтому такие переноски использовать постоянно нежелательно. Они хороши тогда, когда переноска нужна исключительно для разовых работ.
Так как все эти светильники содержат компоненты ртути, то для лампы переноски их применять не желательно.
Лампы газонаполненные
Немного жрут электроэнергии, в пять раз меньше, чем лампы накаливания, но быстро снижается яркость. Срок службы – года три. Такие лампы лучше выбирать для замены обычных ламп накаливания, когда проще нормальный свет сделать в гараже, чем морочится с проводами и переносками.
Светодиоды
Выбирайте для гаража светодиоды с белым светом теплого спектра, цоколь E27,G13 – это самый экономичный и удобный вариант.
Лампы, которые для переноски использовать оптимально и варианты стационарного освещения:
- если нужно сделать свет норм. во всем гараже, то выбирайте светодиодные лампы М-40/42 (пассаж). Это аналог люминесцентных ламп с защитой IP65. Эти светильники устойчивы к грязным работам в гараже – пыли и влаге. Мощность – 40 Вт;
- для переноски надо подбирать светодиоды с углом освещения, который можно регулировать (до 75 градусов). Питание таких лампочек – от блока на 24В;
- диоды Line Light с мощностью 14Вт быстро не греются и обеспечивают оптимальную локальную освещенность;
- ленту из диодов для аварийного освещения можно запитать и от аккумулятора (12В). Выбирайте теплый белый спектр, такая лента (60 светодиодов) потребляет всего 4,8 Вт;
- в переноске лампочку светодиодную лучше поставить типа «кукуруза» с белым светом;
- люминесцентные лампы Осрам 4000к на 40вт в комбинации с Эпра на 57вт (на 40вт будет мало освещенности) — свет просто супер для покраски и смотровой ямы.
Другая история — фонарик прищепка. И руки свободны, и не надо возиться с углом освещения и проводами.
Предлагаем несколько вариантов простых и эффективных конструкций переносных ламп для гаража.
Переноска из алюминиевого профиля и диодов
Необходимые комплектующие:
- прямоугольный профиль (алюминий) – длина 40 см, выбор длины зависит от количества лампочек. Можно взять и короче – 20 – 30 см;
- крючок для крепления (бабочка);
- сверло по металлу;
- светодиодные лампы на 1 Вольт – от 4 до 6 штук;
- клей для крепежа ламп лучше выбирать проводящий тепло;
- линзы коллиматорные – по количеству лампочек. Угол берите шире шестидесяти градусов;
- светодиодный драйвер с гальванической развязкой, такие драйвера рассчитаны на небольшое количество лампочек (до 7 led по 1w);
- резиновый кабель – метров пять;
- вилка;
- двусторонний скотч для дисплеев сотовых, обычный строительный не подходит и любой герметик;
- кусок литого оргстекла;
- несколько болтов для креплений.
Порядок сборки переноски на светодиодах:
- в профиле вырезаем отверстия для линз нужного диаметра;
- в верхней панели нашей переноски делаем отверстия для крепления крючка, по диаметру болтов;
- фиксируем с торца корпуса крючок.
Совет. Выбирайте крючок с пружинным механизмом, так удобней закреплять переноску под нужным углом. Пружина дополнительно не дает корпусу вращаться в подвешенном состоянии.
- на лампах лучше не экономить, выбирайте товар от проверенных производителей;
- соединяем светодиоды методом пайки, скручивать контакты нежелательно. Подложку под светодиод в стандартном металлическом профиле лучше не устанавливать, так как линза будет над профилем;
- вырезаем из оргстекла защитную панель нужного размера;
- крепим светодиоды на теплопроводный клей, вставляем линзы и фиксируем при помощи оргстекла;
- чтобы клей хорошо схватился всю конструкцию можно обмотать нитками и оставить на 24 часа;
- теперь нужно надежно закрепить кабель к профилю, чтобы он не вылетал при работе. Можно припаять край кабеля дополнительно текстолитом, одной скрутки кабеля будет недостаточно.
Важно. Покупайте резиновый кабель для самодельной переноски. Он долговечней и практичней, легко выносит сильные морозы и меньше скручивается.
- дополнительно кабель в профиле нужно зафиксировать любым герметиком, сохнуть будет долго – дня два;
- крепим крючок к профилю на болты, для лучшей герметичности сажаем болты на силиконовый герметик;
- клеим скотч в два слоя на профиль, вставляем нужное количество линз;
- теперь можно снять верхнюю защитную пленку скотча и закрепить защитное оргстекло;
- драйвер можно закрепить прямо на вилке, поэтому выбирайте вилку нужного размера, в которой можно сделать отверстие для монтажа драйвера.
Может быть и проще нормальный свет сделать в гараже, но переноска все равно нужна при мелкой работе в яме под кузовом и под капотом, без нее никак.
Даже если в гараже полумрак шести ватт вполне достаточно, чтобы было хорошее освещение нужного участка.
Лед переноска, питание от прикуривателя
Достаточно хорошее освещение можно сделать и от аккумулятора, для этого можно сделать простую переноску на 12 В. Это идеальный вариант, если переноска нужна исключительно для быстрого ремонта под капотом.
Для такой лампы нужно немного комплектующих:
- корпус от старой люминесцентной лампы;
- лед светильники на светодиодах СОВ 84 – 2 штуки, длина по 17 см, от дневных ходовых на автомобиль;
- диоды приклеиваем к корпусу;
- собранную пластину с лампами помещаем в световой рассеиватель плафон;
- шнур закрепляем скаткой или можно зафиксировать прочно, припаяв пластмассовую заглушку;
- осталось подключить провода к блоку питания (DC на 12V).
При напряжении 600 мА выходная мощность такой переноски 7.2 Вт, даже если в гараже полумрак, такая лампа дает больше света, чем обычный люминесцентный плафон на 220 Вт.
Подключить переноску можно к любому питанию с постоянным током в 1 Ампер (220/12). Если припаять разъем, то может хорошо работать и от прикуривателя в автомобиле.
Простая переноска, которая не бьется
А если нужно сделать самую простую переноску быстро, то возможен и такой вариант:
- энергосберегающая лампочка (11 Вт или больше;
- пластиковая бутылка с широким горлом, чтобы патрон прочно вкручивался;
- патрон, шнур с вилкой.
Вырезаем с одной стороны бутылки отверстие, по размеру энергосберегающей лампы, лучше брать плоскую лампу, так световой поток больше. Вставляем патрон с подсоединенным кабелем в горлышко бутылки, дополнительно можно зафиксировать клеем.
Вкручиваем лампочку – подключить переноску можно к любой розетке. При падении пластик надежно защищает лампу от ударов.
Переноска из потолочного светодиодного светильника
Свет норм. под любым углом получается, если сделать переносную конструкцию из обычного светодиодного потолочного светильника за 300 рублей. Вырезаем корпус из любого пластика по размерам светильника, чтобы был устойчивым.
Снизу можно вырезать из жести и закрепить на болты или саморезы устойчивую ножку стойку.
В корпус крепим на клей светильник, по необходимости подрезаем края, чтобы улучшить адгезию. Осталось подключить провода и можно пользоваться.
Как сделать переноску электрическую своими руками: выбор лучшей лампы
Для выполнения бытовых работ в гараже или ремонта автомобиля часто требуется сконцентрированное освещение. В таких случаях удобно использовать лампу-переноску, которая более удобна в эксплуатации, чем стандартные настенные и настольные модели. При возникновении вопроса о том, как сделать электрическую переноску, достаточно следовать инструкции.
Преимущества и недостатки электрической переноски
Переносные электрические лампы имеют ряд преимуществ и недостатков. К числу главных положительных характеристик относятся следующие:
- низкая потребляемая мощность;
- продолжительный срок эксплуатации;
- возможность освещения труднодоступных мест.
Основным минусом переносок является снижение уровня подсветки к окончанию срока службы. В некоторых случаях лампы могут вызывать неудобство в использовании из-за сильного напряжения глаз при мерцании и падении освещенности. Чтобы с комфортом выполнять различные работы, рекомендуется использовать электролампу не на постоянной основе.
Как сделать своими руками
Сделать переносной светильник возможно своими руками. Самостоятельно собранное оборудование не уступает приобретенным в специализированных магазинах лампам по техническим характеристикам и удобству эксплуатации. Чтобы сделать переноску, необходимо подготовить набор материалов и инструментов, после чего последовательно выполнить ряд действий.
Необходимые комплектующие и инструменты
Самостоятельно собрать электрооборудование можно из доступного бросового материала. В частности, потребуются следующие комплектующие и инструменты:
- провод в исправном состоянии с рабочими контактами и вилкой на одном конце;
- стандартный подвесной патрон для лампы;
- опустошенный баллон от монтажной пены;
- корпус от электрооборудования с рожком и выкрученным плафоном;
- набор гаек и коротких болтов (для сбора переноски потребуется по 3-4 детали, в зависимости от размеров);
- дрель с тонким сверлом;
- отвертки.
Сборка конструкции
Подготовив набор инструментов и материалов, можно приступать к сборке корпуса. Проще всего сделать переноску со встроенными светодиодами. Инструкция по сбору требует поэтапно выполнить следующие действия:
- Вырезают в металлическом профиле либо пустом баллоне отверстия для ламп подходящего диаметра. В верхней панели сделать проем для фиксации крючка.
- Соединить светодиоды посредством спаивания и скрепить их между собой теплопроводным клеем.
- Подключить к источникам света провод.
- Вставить патрон и линзы, после чего прикрыть защитной панелью из оргстекла.
- Закрепить крючок к профилю при помощи болтов. Для надежности можно дополнительно использовать силиконовый герметик.
Для удобства использования переноски рекомендуется выбирать крючок с пружинным механизмом. Это позволит фиксировать оборудование под нужным углом. Наличие пружины предотвращает свободное вращение в подвешенном состоянии.
Монтаж выключателя
Чтобы запускать электрооборудование не только при включении в розетку, можно дополнительно установить выключатель. Достаточно приобрести стандартную кнопку, вырезать в корпусе лампы разъем соответствующих размеров и подключить провода к клеммам.
Выбираем лучшую лампу для гаража
При выборе подходящей разновидности лампы для использования в гараже следует учитывать индивидуальные требования и специфику выполняемых работ. Переноски отличаются мощностью освещения, площадью рассеивания света и другими параметрами.
Люминесцентные
Люминесцентные светильники можно использовать только в отапливаемых гаражах. При низкой температуре люминесцентное оборудование не способно функционировать. Главной характерной чертой данного вида ламп является белый насыщенный свет.
Лампы накаливания
Стандартные лампы накаливания с высокой мощностью ярко освещают даже просторные гаражи. Оборудование потребляет большее количество энергии, чем аналоги, из-за чего срок службы лампочек сокращается.
Как сделать удлинитель своими руками
Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.
Материалы для самодельной переноски
Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:
- Кабель;
- Вилка;
- Блок розеток.
Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:
- Материала проводов;
- Вида изоляции;
- Площади сечения проводника;
- Длины.
Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.
Соотношение максимальной мощности и длины провода
Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:
- Телевизор — 100 Вт;
- Утюг — 1000 Вт;
- Микроволновка — 1.8 кВт;
- Ноутбук + роутер + 3 Led лампы — 100 Вт.
ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.
Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.
Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.
Кабель или провод
В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.
ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.
Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.
ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.
Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.
Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.
Вилка
Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.
Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.
Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.
Что обеспечивает класс защиты IP44
Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.
Блок розеток
Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду
- Накладные розетки;
- Блок (колодка) розеток.
Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.
Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.
Он может быть с выключателем
Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.
Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.
Соотношение силы тока и мощности
На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:
- I — сила тока в Амперах;
- P — мощность в Ваттах;
- U — напряжение в Вольтах.
Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.
Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.
Собираем удлинитель
Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:
- Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края.
Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле. - Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.
ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!
Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:
- кабель, снаружи вилки;
- гнездо шурупа;
- посадочное место выдвижного модуля.
До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.
По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.
Как собрать удлинитель на катушке
Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.
Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.
Где взять катушку
Есть два варианта:
- Сделать/заказать сварную раму, выпилить из толстой фанеры два круга, купить шпилек, болтов и гаек, собрать вот такую конструкцию.
Себестоимость изделия составит 1.5-2 тысячи рублей. - Купить катушку без кабеля ценой 300-500 рублей.
Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.
Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке
Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации. 
ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.
При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.
Видео по теме
Как сделать надежный удлинитель (переноску)
Как в быту, так и на предприятиях часто возникает необходимость включения электроприборов в той части помещения или вне помещений, где нет розетки, от которой можно запитать необходимый электроприбор. Данную проблему легко решить при помощи удлинителя, так называемой «переноски».
Помимо функции удлинителя – то есть возможности включения электроприбора на некотором расстоянии от штепсельной розетки, переноска выполняет функцию разветвления одного штепсельного разъема на несколько, что актуально при необходимости включения нескольких электроприборов в одну розетку. Например, для включения в сеть компьютера необходимо несколько розеток для подключения монитора, системного блока, аудиоаппаратуры, принтера, маршрутизатора и т.д.
Также широко используются удлинители для технических нужд, которые используют для подключения к сети различного электроинструмента и приспособлений.
Современный ассортимент удлинителей предлагает различные варианты с разным количеством штепсельных разъемов, мощностью, качеством и соответственно ценой.
Какой удлинитель выбрать?
Дело в том, что достаточно часто попадается не только некачественные, но и вовсе не соответствующие заявленным характеристикам удлинители. Такой удлинитель не проработает долгое время, особенно если планируется его использовать для питания большой нагрузки. Эксплуатация некачественных удлинителей может привести к возникновению пожара, поражению людей электрическим током. Как же тогда поступить в данной ситуации?
Для того, чтобы быть уверенным в том, что удлинитель достаточно надежный и не выйдет из строя в самый неподходящий момент, необходимо изготовить его самостоятельно. Изготовить переноску не сложно, главное правильно выбрать требуемые конструктивные элементы. Ниже рассмотрим более подробно, как сделать надежный удлинитель (переноску).
Расчет требуемой мощности удлинителя
Для изготовления удлинителя необходимо иметь штепсельную вилку, провод необходимой длины и блок розеток на требуемое количество пар штепсельных разъемов — количество розеток в блоке. Для выбора данных конструктивных элементов необходимо в первую очередь руководствоваться значением мощности (тока нагрузки), который будет протекать по данному удлинителю при включении в него электроприборов.
Прежде чем выбирать удлинитель необходимо проанализировать, возможно ли включение данных электроприборов через удлинитель в ту или иную розетку. То есть в первую очередь необходимо оценить состояние домашней электропроводки. Очень часто возникают ситуации, когда после включения в сеть удлинителя с несколькими достаточно мощными электроприборами, повреждается электропроводка.
Может быть повреждена розетка, в которую включен электроприбор, провод (кабель), который питает данную розетку или контактные соединения в промежуточной распределительной коробке или распределительном щитке. При этом удлинитель может быть исправным и достаточно надежным.
При выборе мощности удлинителя также следует учитывать то, что практически все розетки, устанавливаемые в быту, имеют номинальный ток 16 А. Соответственно максимальная мощность удлинителя, а также включаемой в него нагрузки не должна превышать эту величину.
При необходимости включения большей нагрузки необходимо использовать еще одну розетку, также учитывая при этом особенности той или иной части электропроводки.
Например, удлинитель необходимо использовать для включения электрического обогревателя и телевизора. Мощность обогревателя ля — 2000 Вт, телевизора — 100 Вт, то есть суммарная мощность, которая будет протекать по удлинителю, составляет 2100 Вт, что соответствует току нагрузки почти 10 А.
Анализируем состояние электропроводки, в особенности розетки, в которую будет включаться переноска. Особое внимание следует обратить на качество штепсельных разъемов розетки.
Если они имеют недостаточную жесткость, то они будут греться, также будет греться вилка, включенная в эту розетку — в итоге, при продолжительном протекании тока нагрузки высока вероятность выхода из строя, как самой розетки, так и вилки переноски. Возможно, сразу данная неисправность не даст о себе знать, но она может себя проявить в неподходящий момент, например, когда в доме никого не будет, может произойти пожар.
Для того чтобы понять, на сколько надежен штепсельный разъем розетки, необходимо проверить на нагрев вилку переноски в которую был продолжительно включен электроприбор сравнительно большой мощности (в данном случае электрический обогреватель). В данном случае, чем больше нагревается вилка, тем хуже ее контактное соединение с разъемами розетки.
То же самое касается блока розеток для переноски. Одной из наиболее распространенных причин повреждения приобретенных в магазине удлинителей являются некачественные штепсельные разъемы, которые не обеспечивают надежного контакта с включаемыми в переноску вилками электроприборов. Во избежание подобных ситуаций необходимо выбирать более надежные блоки розеток — с подпружиненными штепсельными разъемами. Такие разъемы обеспечивают надежное соединение вилки электроприбора с розеткой и в процессе эксплуатации, как правило, не ухудшают своих эксплуатационных характеристик.
Также при выборе блока розеток необходимо обратить внимание на номинальный ток нагрузки, который указывается на их корпусе. Но помимо этого, сами токопроводящие элементы розетки должны соответствовать данным характеристикам.
Практически на всех блоках розеток указывают номинальный ток величиной в 16 А, но фактически данные розетки не всегда выдерживают даже 10 А. Поэтому перед приобретением лучше открутить два винта и посмотреть что собой представляет данный товар внутри.
Кроме того, необходимо обратить внимание на надежность клемм, к которым подключается питающий кабель. В данном случае, чем больше площадь соприкосновения подключаемого провода, тем надежнее будет контактное соединение.
Сам корпус блока розеток должен быть конструктивно надежным, без больших зазоров и с надежным креплением задней крышки, чтобы в процессе эксплуатации была исключена возможность касания человека токоведущих частей.
Следующий, не менее важный этап — правильный выбор провода для переноски. При выборе провода руководствуются такими критериями, как тип провода, его сечение, длина и количество жил. Что касается типа провода, то в данном случае выбирается гибкий медный провод, который имеет двойной слой изоляции.
Не стоит экономить, приобретая более дешевый провод с одним слоем изоляции. Такой провод менее устойчив к механическим повреждениям и, если наступить на провод, задеть его ножкой стула, единственный слой изоляции может повредиться и токопроводящая жила будет открыта, что может привести к поражению человека электрическим током.
Сечение провода для переноски выбирается в соответствии с допустимой нагрузкой для гибкого двухжильного провода (учитывается только жилы, по которым протекает ток нагрузки). Наиболее оптимальный вариант — выбрать провод сечением 2,5 кв. мм. Такой провод будет продолжительно держать нагрузку величиной 16 А, а в случае возможных перегрузок не будет перегреваться. Также в таком проводе не будет потерь электричества в случае необходимости изготовления длинной переноски, например, 30 м.
Что касается длины провода, то в данном случае нужно тщательно измерить требуемую длину, чтобы не приходилось прокладывать провод от розетки до электроприбора внатяжку и, наоборот, чтобы постоянно не сматывать лишний провод.
Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроприборов, необходимо обеспечить их заземление. То есть переноска, посредством которой будут питаться электроприборы должна иметь заземление. Для такой переноски необходимо выбрать трехжильный провод, одна жила из которого будет соединять заземляющий контакт вилки переноски и розеток блока.
Если домашняя электропроводка двухпроводная, то есть не имеет защитного заземляющего проводника, то соответственно бессмысленно делать переноску с заземлением. В таком случае выбирается двухжильный провод и соответственно вилка и блок розеток без заземляющего контакта.
Еще один элемент — штепсельная вилка. Наиболее качественные так называемые «евро» вилки, рассчитанные на номинальный ток 16 А. Конструктивно такие вилки имеют более утолщенные, по сравнению с вилками старого советского образца, штыри.
Сборка удлинителя
Когда приобретены все необходимые элементы, приступаем к сборке удлинителя. От качества сборки также зависит его надежность.
Подсоединяем провод переноски к вилке. Большинство вилок имеют винтовые зажимы, на которые одевается скрученные в кольцо жилы провода. Существуют также точечные зажимы, осуществляющие зажим проводника винтом в одной точке. Гибкий провод состоит из нескольких жил, поэтому перед его подключением для обеспечения надежности контактного соединения необходимо сделать жилу монолитной. Для этого можно использовать соответствующие наконечники, а при их отсутствии можно пропаять жилу или скрученное из жилы кольцо.
Таким же образом осуществляем подключение провода к блоку розеток. Если клеммы для подключения провода кажутся недостаточно надежными, то лучше жилы провода присоединить к пластинам блока розеток посредством пайки, предварительно подготовив для этого поверхности путем зачистки и лужения.
Если переноска с заземлением, то необходимо осуществить правильное подключение провода. Если подключаемый провод имеет цветовую маркировку жил, то следует подключить фазный, нулевой и заземляющий проводник к вилке и розеткам переноски по цветам.
В случае отсутствия цветовой маркировки необходимо взять прибор для прозвонки жил провода. В любом случае необходимо проверить конечный результат путем прозвонки во избежание ошибки при подключении, которая может привести к короткому замыканию в электропроводке или появлению на корпусе оборудования фазного напряжения.
Нередко переноски, изготовленные на скорую руку, имеют незакрытые части, находящиеся под напряжением. Эксплуатация такой переноски может повлечь за собой необратимые последствия.
Изготовление переноски самостоятельно — это значит изготовление надежной и безопасной вещи, в данном случае спешка не уместна, нужно делать все качественно, выбирать только надежные и защищенные конструктивные элементы.
Электрический удлинитель своими руками
В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору. Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя. Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить электрический удлинитель своими руками.
Что вам понадобится для изготовления удлинителя?
Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:
- разборная штепсельная вилка;
- кабель нужной длины;
- закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).
Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них электрический удлинитель, используйте подходящую по размеру и форме отвертку. Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.
Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.
Как выбрать материалы?
Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.
К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.
Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.
Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы
К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм 2 .
Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться кабель с тремя жилами, а розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.
Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция
Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:
- Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться.
Рис. 1: разберите вилку - Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом.
Рис 2. разделайте кабель - Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию.
Рис. 3. Зачистите концы
Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.
- В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
- Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
- Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее.
Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки
Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.
Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.
Рис. 7: стандартная точка крепления розетки
- Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя.
Рис. 8: подключите провод к выводам розетки
Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.
- Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.
Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов
Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.
Проверка исправности электрического удлинителя.
Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции. Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:
- Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
- Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
- Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
- Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.
Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя
Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.
В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.
Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем
Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.
Рис. 12: измерение сопротивления от земли
Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.