Стоит ли менять алюминиевую проводку на медную и как правильно это сделать
Электрические сети являются объектом повышенной опасности и за их состоянием нужно постоянно тщательно следить. Зачастую причиной пожара является изношенная или несоответствующая потребляемой мощности проводка. Чтобы этого избежать необходимо регулярно проводить диагностику ее состояния и, в случае необходимости, выпонять ее полную или частичную замену.
Электропроводка в квартире и доме — какая лучше? Кабель с каким материалом жил лучше — алюминий или медь? При монтаже электропроводки в квартире подходят проводники (провода и кабели) выполненные из алюминия и меди. А так ли на самом делеле важно из чего они изготовлены? Стоит ли менять алюминиевую проводку на медную? Может можно оставить все как есть и ничего не трогать?
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
Срок службы алюминиевой и медной электропроводки;
Для чего нужно менять алюминиевую проводку на медную и в каких случаях это необходимо делать немедленно;
Возможен ли вариант открытой прокладки новой проводки и какие у этого способа недостатки;
Основные этапы при замене электропроводки в квартире или доме;
Почему все работы связанные с демонтажем и прокладкой новой проводки должны выполняться квалифицированными электриками.
Кабели с алюминиевыми жилами активно использовались для монтажа электропроводки в зданиях старой постройки. Современные строительные стандартны и нормативы электробезопасности предполагают использование проводов с медными жилами.
Напрямую соединять алюминиевые и медные провода запрещается. Подобная схема монтажа станет причиной ускоренного окисления электропроводки.
Если планируется капитальный ремонт недвижимости, любой опытный электрик будет настоятельно рекомендовать полную замену алюминиевой электропроводки на медную.
Причины замены алюминиевой электропроводки
Независимо от материала, использованного для изготовления, электропроводка со временем приходит в негодность. Производители отмечают, что срок эксплуатации проводов с алюминиевыми жилами не превышаете 25 лет, тогда как медные изделия способны прослужить на 5-10 лет дольше. Иными словами, к плановым ремонтным работам следует приступить примерно через 20-30 лет после выполнения комплексного электромонтажа.
Приступить к замене электропроводки необходимо в случае:
Запланированных электромонтажных работ. Состояние электрической сети в этом случае может оцениваться на удовлетворительном уровне.
Разрушения изоляции, которое сопровождается нагревом и плавлением алюминиевых проводов.
Обрыва электропроводки. Этот процесс приводит к возникновению участков токовых утечек.
Повышения риска короткого замыкания из-за обрыва кабелей и разрушения изоляции.
Возгорания участка электропроводки, характерным признаком которого будет искрение и неприятный запах.
Частого срабатывания автоматических выключателей и устройств защитного отключения.
Регулярного отключения электричества без видимых на то причин.
Установки мощного оборудования, на использование которого не рассчитана старая электропроводка.
Полная замена электропроводки скрытым способом будет целесообразным мероприятием, если домовладельцем запланирован капитальный ремонт помещений. Открытый метод прокладки кабелей в электротехнических пластиковых каналах достаточно простой, выгодный и непыльный вид монтажных работ, для выполнения которого не требуется удаление отделочных материалов. Вот только уровень безопасности такой электропроводки значительно ниже, если сравнивать с ее скрытым аналогом.
Этапы замены электропроводки
Прежде чем приступить к замене проводов, следует внимательно изучить их характерные черты и рекомендации касательно монтажа. Алюминиевая электропроводка отличается повышенной теплопроводностью, тогда как медные провода обладают улучшенной теплоотдачей.
Технические характеристики кабелей зависят также от сечения и использованной в их производстве изоляции. Подобные характеристики подбираются мастером с учетом рассчитанных норм потребления электроэнергии, мощности подключаемых приборов и условий электромонтажа.
Например, в помещениях с повышенной влажностью и большим количеством установленного мощного оборудование следует использовать оснащенные двойной изоляцией кабели негорючего типа (НГ) сечением от 4 мм2.
Замена алюминиевой электропроводки на медную состоит со следующих этапов:
Подготовка к выполнению электромонтажных работ. Необходимо внимательно изучить объект, проверить состояние электротехнических комплектующих и рассчитать будущую нагрузку на сеть.
Составление проекта. Квалифицированный электрик выполняет проектирование с учетом параметров будущего размещения оборудования. Придется отметить места для установки электрических точек, светотехники и мощных бытовых приборов.
Составление детальной сметы и закупка необходимых материалов. Рекомендуется покупать кабели с цельной жесткой жилой. Для розеточных групп подойдет сечение 2.5 мм2. В комплекте с осветительными приборами устанавливаются провода сечением 1,5 мм2. Для мощной бытовой техники подойдут кабели сечением от 4 мм2. Дополнительно придется купить УЗО, автоматы, установочные коробки и прочие комплектующие.
Прокладка проводов. При монтаже скрытой электропроводки проводится штробление стен. Открытая электропроводка размещается в кабель-каналах. На этом этапе можно установить также электротехнические комплектующие (подрозетики, выключатели, разводные коробки).
Подключение новой линии. Особое внимание уделяется процедуре соединения проводов. Перед закрытием электротехнических каналов рекомендуется протестировать оборудование. В случае возникновения неполадок будет чрезвычайно сложно добраться к проводу, который находится в штробе под несколькими слоями отделочных материалов.
Замена изветшалой алюминиевой электропроводки на медную позволит избежать многочисленных проблем и снизит риск возникновения аварийных ситуаций. Демонтировать старые провода не обязательно, но они не должны соприкасаться с новой электропроводкой.
Изветшалая электропроводка в обязательном порядке отключается от источника питания. Работы, связанные с демонтажем и прокладкой проводов, должны выполняться высококвалифицированными частными специалистами или организациями, имеющими соответствующие разрешения на предоставление услуг в области электромонтажа.
Схема новой электропроводки разрабатывается электриком с учетом пожеланий нанимателя и параметров подключаемого оборудования. После окончания запланированных работ заказчик должен обязательно получить официальные гарантии от электрика.
Как правильно и безопасно частично заменить алюминиевую проводку на медную?
Добрый вечер. Суть вопроса: ремонт кухни в многоэтажке. Дом постройки 1985г. Полностью от щитка нет возможности протянуть новый вводный кабель — сказали это не частный дом , пользуйтесь, что имеете.
Вводный кабель на кухню, который имеется в распредкоробке-AL; D=1,4mm, хотя сказали, что провод 2.5кв.м.
Пожалуйста, подскажите выход: если можно заменить частично алюминиевый провод на медный, то могу ли я к Al кабелю (сечением 2.5кв) подсоединить Cu(сечением 2.5кв)?
Способ соединения хотел бы использовать опрессовку. Или правильней будет сделать разводку на кухне Al кабелем 2.5кв? Из приборов будет установлен: духовой шкаф (2.8кВТ), водонагреватель 10л(1.6кВТ), холодильник, микроволновка, чайник, вытяжка (стандартные значения).
Линию водонагревателя, линию духовки, линию остальных приборов хочу защитить автоматами 16А. Пожалуйста, нужен ваш совет. Спасибо.
Поделиться в социальных сетях
Комментарии и отзывы (11)
Сергей
Я например менял полностью ввод 10кой кабелем и делал вынос щитка в прихожую. Дом 16 этажка 78 года постройки, кв.однушка, а в этажном щите у меня только вводной стоит после счетчика на 40 А
Денис
Где-то в ПУЭ написано, что если потребитель больше 2кВт, то отдельный провод и отдельный автомат для него. А какой провод тянуть, сам решай, хочешь медь 2,5 мм, хочешь алюминий 6 мм.
adubrovskij750@gmail.com
Практически во всех квартирах провод заходит в заводском канале. Если щит с прибором учёта стоит на лестничной клетке, то новый провод можно легко затянуть в квартиру. Как правило в углу у входной двери со стороны щита спрятана вся разводка проводов. Ставим там ещё один автомат и спокойно ведём на кухню отдельной группой новую проводку. Ну а если щит с прибором учёта стоит в квартире вообще не вижу проблемы.
Сергей
Автор не путайте диаметр провода и сечение это совсем разное. Вот вам формула S=0,785*D2 (диаметр жилы в квадрате).
Александр
Внимание, автор! Если Вы не электрик и ничего в этом не понимаете, лучше на браться самому за эту работу. Наймите опытного специалиста и он всё сделает, как надо. Причём, медью. Удачи!
Вдогонку к комментарию от Дмитрия — к алюминиевой проводке 2,5мм2 автоматы выше 16А лучше не использовать. Потому что автомат не обязан отбивать при 16Амперах (читайте маркировку автомата, там ВСЁ написано), а отобьёт он тогда, когда уже может у этого старенького провода изоляция или скрутки начнут плавиться… зачем нам это? Даже если и отобьёт — это будет лишним стимулом не использовать энергоёмкую технику одновременно и сохранить таким образом проводку.
Вообще же в квартиры, как правило, вводят 2-3 линии (условно Зал-коридор, Спальня-кладовка, Кухня-ванная), вот по ним нагрузку и распределять.
Дмитрий
кто запрещает от щита ?? я бы минимум три группы сделал .
опрессовка со временем сгорит ,вариант только замена (временно-через карболитовый клемник если нет можно через керамический )
В вашем случае лучше рассмотреть отдельный ввод на кухню.
Николай
Добрый день! Хотелось задать вопрос. У меня при включении каких либо вилок в розетки происходит » Пых». Типа,короткое замыкание. Но автоматы не выбивает. В розетках медные провода. По мощности- включаемые приборы не особо мощные. Телевизор и тюнер цифровой . В чём может быть причина? И ещё- много ли киловатт кушает персональный компьютер , старый, 10 лет. Заранее спасибо!
Сам не электрик , к большому сожалению. Но хочется разбираться в бытовой схеме.
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Первое, о чем следует оговориться, согласно требований п.7.1.34 ПУЭ, проводка в зданиях должна выполняться медными проводами. Поэтому ваше желание заменить старый алюминиевый проводник на медный вполне законно и обоснованно соответствующими нормативными актами. Так что не идите на поводу у управляющей компании и меняйте алюминий на медь!
Второе, замена электропроводки должна производиться при полном обесточивании квартирных цепей. Поэтому перед началом работ обязательно отключите автоматический выключатель и проверьте отсутствие напряжения тестером или мультиметром.
Что следует сказать о выбранном сечении проводов и подключаемым приборам. У вас постоянно включен в сеть водонагреватель на 1,6кВт, периодически вы будете использовать духовой шкаф на 2,8кВт, холодильник также работает постоянно, а это еще 0,3 – 0,5кВт. В сумме у вас получится где-то 4,7 – 4,9кВт при условии, что вы не будете включать другие приборы, если же допустить, что включите электрочайник, нагрузка вырастит до 5,7 – 5,9, если он килловатный, если на 2кВт, то 6,7 – 6,9кВт соответственно. Провод вы берете на 2,5мм2, если рассматривать вариант с медными жилами, то нормально допустимой нагрузкой является 5,9кВт, то есть с включенным духовым шкафом лучше ничего лишнего не использовать. Если рассмотреть вариант алюминиевой проводки сечением 2,5мм2, то нормально допустимой мощностью будет 4,4кВт, что подойдет лишь в случае раздельного использования мощных приборов – водонагревателя, шкафа и электрочайника.
Автомата на 16А нормально выдерживает до 3,5кВт, поэтому если вы установите по одному автоматическому выключателю на каждый прибор, этого хватит, но если вы включите одни на всю кухню, он будет выбивать при одновременном включении вышеперечисленных устройств. Поэтому во втором случае целесообразнее использовать автомат на 20А. На 25А не советую, если подвод к квартире выполнен алюминием 2,5мм2, то может произойти отжиг проводов.
Можно ли частично заменить алюминиевую проводку на медную
Будем делать ремонт в ванной и туалете. Планируется установить водонагреватель. Хотим заменить проводку с алюминиевой на медную. В доме проводка алюминиевая. Правильнее было бы заменить всю проводку в квартире на медь, но сейчас нет матер. средств. Ремонт делается частями по мере поступления средств. Или все таки оставить алюминий.
Чем меньше соединений алюминия, тем лучше. Сам алюминиевый провод опасности как правило не представляет. Проблемы возникают в точке присоединения алюминия.
Далее по опасности идёт пожароопасная изоляция (без индексов нг(A)-LS)
raltek написал :
Ремонт делается частями по мере поступления средств. Или все таки оставить алюминий.
Тащите от щита 2 линии, одну используйте для освещ.туал/ванн.,другую для водогрея.
Alexiy написал :
Чем меньше соединений алюминия, тем лучше. Сам алюминиевый провод опасности как правило не представляет. Проблемы возникают в точке присоединения алюминия.
Далее по опасности идёт пожароопасная изоляция (без индексов нг(A)-LS)
Т.е. я так понимаю, что частичная замена не получится. Если уж менять проводку то по всей квартире.
Я так делал у себя и кое кого из родственников. Но тут ньюанс — нужно точно знать схему прокладки проводки и вести ремонт по этой схеме. Я вскрыл все проходные и распределительные коробки (раздолбил). Заменил магистральные линии, сверху поставил коробки для открытой проводки, распаял (медь с алюминием). Потом делал ремонт отдельно в каждой комнате. Приходится какое-то время пожить в квартире с вскрытой проводкой. И пока вы это не сделаете — маляров звать нельзя. А так — главное аккуратность!
raltek написал :
Т.е. я так понимаю, что частичная замена не получится. Если уж менять проводку то по всей квартире.
Целиком делать банально дешевле, хоть на первый взгляд это и не очевидно. Вы кстати ни словом не обмолвились о материале стен — кирпич, панель, монолит. Но безотносительно типа дома, поэтапную замену проводки затеять можно. А пока что ответьте на вопрос вопросов: своими руками делать будете или специалисту доверите?
Марсик написал :
Целиком делать банально дешевле, хоть на первый взгляд это и не очевидно. Вы кстати ни словом не обмолвились о материале стен — кирпич, панель, монолит. Но безотносительно типа дома, поэтапную замену проводки затеять можно. А пока что ответьте на вопрос вопросов: своими руками делать будете или специалисту доверите?
Дом панельный, сами проводку не будем делать, доверим специалистам. Сами можем только штробу сделать под проводку.
И штробы тоже лучше доверить специалистам.
Штробы в панельке только вертикальные, без повреждения арматуры.
raltek написал :
Сами можем только штробу сделать под проводку.
Бессмысленно потраченное время и здоровье. Тем более, что бетон иногда сопротивляется с отчаянием обреченного.
raltek написал :
Будем делать ремонт в ванной и туалете. Планируется установить водонагреватель. Хотим заменить проводку с алюминиевой на медную. В доме проводка алюминиевая.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
raltek написал :
Правильнее было бы заменить всю проводку в квартире на медь, но сейчас нет матер. средств. Ремонт делается частями по мере поступления средств. Или все таки оставить алюминий.
Однозначно, если есть возможность лучше менять на медь, даже поэтапно. Пригласите электрика, который умеет делать качественные контактные соединения. Я обычно, когда делаю бюджетную частичную замену проводки, добавляю розеточные линии, то соединяю пайкой.
В самом крайнем случае можно соединить одновременно под 2-ва, 3-ри плашечных зажима взятых от старых розеток с П образными шайбами, клеммниками в карболитовом корпусе с подобными зажимами.
raltek написал :
Дом панельный, сами проводку не будем делать, доверим специалистам. Сами можем только штробу сделать под проводку.
Для делания штроб лучше тоже специалиста со штроборезом пригласить, а то если Вы их собираетесь делать перфоратором, то сильно повредите панели. От перфоратора могут образовываться не видимые трещины до 25 сантиметров от места долбления! Проверьте нет ли соседской проводки с Вашей стороны стен и нет ли замурованных в стену труб, были такие корявые проекты. В штробы проложить проводку Вы можете и сами, специалист пусть потом делает контактные соединения.
Как заменить проводку на медную
Зачем это надо?
В большинстве домов старой постройки, да и практически во всех современных домах электрическая проводка выполняется алюминиевым проводом в одинарной изоляции. При этом чаще всего сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для 60-х годов прошлого века, но никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не удивительно, что старая проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и до короткого замыкания. Кроме того, любая протечка или отсыревание отражается на алюминии весьма негативно. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По этой причине считается, что срок эксплуатации такой проводки – не более 15-20 лет.
Поэтому, если у Вас периодически пропадает контакт в розетках, электрические приборы никак не получается включать одновременно без того, чтобы не «выбило» автомат, а при замене люстры провода ломаются как спички, это значит, что настало время менять проводку.
При наличии базовых знаний и соблюдении правил электробезопасности замену вполне можно осилить самостоятельно. Главное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным.
Для работы Вам понадобится:
- план квартиры с желаемым расположением точек подключения
- электрический кабель
- автоматы
- розетки и выключатели
- перфоратор с длинным буром
- гипсовая шпаклёвка
- распаечные коробки
- отвёртки, бокорезы и плоскогубцы
- мультиметр или контрольная лампа
- фазоуказатель
- мощный паяльник
- изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки
- установочные коробки для выключателей и розеток
Если что-то из этого списка вызывает у вас вопрос — «Что это такое?», то браться самостоятельно за замену не стоит. Лучше обратиться к профессионалам. Средняя стоимость замены по Москве – 700 рублей за квадратный метр площади квартиры. Деньги не такие большие, чтобы неоправданно рисковать жизнью.
Итак, приступим. Начинаем с простого – берём план квартиры и размечаем расположение розеток и выключателей. Помним, что по правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть как минимум 10 см.
После этого считаем нагрузку. Для этого просто складываем приблизительную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем приблизительную величину тока, на которую должна быть рассчитана проводка в квартире. Обычно величина получается в диапазоне от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Если величина тока получается больше, то имеет смысл подумать над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых надо будет предусмотреть отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения обычно не имеет смысла, так как затраты на него увеличиваются значительно, а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.
По готовому плану рассчитываем количество необходимого кабеля, а также розеток и прочего. На каждую розетку и выключатель необходимо также предусмотреть по одной установочной коробке. Они бывают двух типов – для кирпичных и бетонных стен и для гипсокартона.
После этого берём план и идём в магазин электротоваров. В магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 нужного сечения (обычно 1.5) и остальные установочные приборы, а также автоматы. Их номинал выбирается по максимальному току, который Вы определили по нашему совету при составлении плана. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Если планируется менять проводку в помещениях с повышенной влажностью и/или пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не лишним окажется и металлорукав, в которой будет укладываться кабель.
Теперь можно приступать к работе. Для начала необходимо обесточить старую проводку. Для этого аккуратно открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При этом стараемся соблюдать максимальные меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за металл щитка или дверцы руками, и т.д. Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в правильности Ваших действий или если Вы не знаете, где что и как расположено, то попросите проделать операцию профессионального электрика.
После этого можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать замену лучше не со стороны подъезда, а со стороны дальней комнаты. Вряд ли Вы сможете проделать всю работу за один световой день. А ведь квартира обесточена.
Начните с того, что отыщите в комнате распаечную коробку. Сделать это несложно, так как её крышка видна на стене. В случае, если проводка проложена под полом, ищите ввод в комнату. Теперь откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых разных проводов. Найдите главный – вводной. Отрежьте и тщательно заизолируйте концы. Теперь можно снова включить в щитке электричество и работать с электроинструментом.
Постарайтесь удалить всю старую проводку. Если она скрывается под штукатуркой, то сделать это чаще всего не составляет большого труда. Достаточно просто хорошо дёрнуть за концы проводов и с помощью перфоратора или ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В этом случае Вы также экономите время на прокладке новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стене или под полом и не поддаются, то их можно просто обрезать. После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. Вариантов несколько. Первый – проложить проводку в штробе старой или проштробить стены заново. В любом случае недопустимо оставлять открытые скрутки или спайки. Их необходимо выполнять в распаечных коробках и тщательно изолировать. При этом лучше следить за совпадением цвета проводов. Это необходимо для того, чтобы было понятно где расположен фазовый провод. В светильниках он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен к центральному контакту патрона.
Проще всего размерить необходимую длину и выполнить весь монтаж на полу и лишь потом производить укладку в штробы.
Не забывайте, что выключатели для освещения включаются в цепь не параллельно, а последовательно осветительному прибору!
После укладки кабеля в штробы они шпатлюются любой подходящей быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой или алебастром. После их высыхания производится установка розеток или выключателей. При этом концы проводов лучше облуживать с помощью паяльника.
Аналогично выполняются работы и во всех других комнатах за исключеним технических помещений, где лучше использовать прокладку в металлорукаве.
После того, как эти работы закончены, наступает завершающий этап – подключение к щиту. Если Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то необходимо продумать и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Обычно прокладывается две линии – одна на кухню (стиральная машина, печь, холодильник, и т.д), а другая – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопроса подключения электрической плиты, так как это отдельная большая тема.
Устройства отключения («автоматы») должны быть предусмотрены для каждой линии электроснабжения. Вариантов их установки два – в коридорном щитке или в квартире. Если Вы выбираете второй вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При этом помните, что проход кабелей сквозь стену должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше — в трубе.
1На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новой проводки к щиту – дело для профессионального электрика. Поэтому даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно.
Замена алюминиевого провода медным при ремонте электродвигателей
На практике нередко приходится заменять старые и непригодные к эксплуатации алюминиевые провода на их более качественные аналоги, изготовленные на основе меди. Такая необходимость объясняется лучшими электротехническими характеристиками медного материала, изделия из которого способны эксплуатироваться долгие годы.
Но чистая медь – дорогой материал, что заставляет бережливых людей задумываться о целесообразности применения продукции на его основе. В этом случае пользователь напрямую сталкивается с ситуацией, когда предполагается замена медного кабеля на алюминиевый аналог худшего качества. Рассмотрим возможные варианты подмены одного материала другим и попробуем обосновать ее целесообразность.
Причины замены медных кабелей и проводов
Единственная и вполне обоснованная причина замены медного кабеля его алюминиевым аналогом – желание сэкономить на материале, используемом в электротехническом изделии или в линии передач электроэнергии.
Наглядным подтверждением существенной экономии при такой подмене служит сравнение оптовых цен на эти два металла: сегодня медь стоит на рынке примерно в 3,0-3,5 раза дороже, чем алюминий.
Добавим к этому определенные сложности, возникающие при совмещении уже имеющейся алюминиевой проводки, проложенной в домах старой застройки, с новыми наращиваемыми линиями из меди. Дело в том, что соединять напрямую провода разнородных структур согласно требованиям ПУЭ категорически запрещено, поскольку это чревато окислением контактов и последующим их разрушением.
Для получения надежного неразрушающего соединения используются специальные переходные элементы, благодаря которым удается исключить непосредственный контакт проводников из меди и алюминия. В ситуации, когда пользователь решил не тратиться на специальные клеммники и снизить трудоемкость предстоящих операций – он может сделать всю линию однотипной (то есть чисто алюминиевой). Дополнительный стимул к принятию такого решения – желание сэкономить на второстепенной подводке, а имеющиеся в наличии медные провода припасти для решения более важных задач.
Где возможна замена медного кабеля на алюминиевый?
При рассмотрении причин замены меди алюминием особо выделим ситуации, когда сделать это вообще возможно и допустимо. Более подробный анализ показывает, что такой подход приемлем в следующих исключительных случаях:
- В промышленных условиях, когда при перемотке двигателей со сгоревшей медной обмоткой исполнитель предпочитает сэкономить на ремонтных работах и использует более дешевые провода из алюминия.
- В быту, когда пришедший в негодность медный отвод для питания стиральной машины, например, в целях экономии заменяется алюминиевыми жилами.
- При ремонте автомобильной проводки нередки случаи замены сгоревших медных шин их алюминиевыми аналогами (но только там, где от этого не ухудшается качество соединений и контактов).
В случае ремонта асинхронных электродвигателей (с заменой сгоревшей обмотки из меди алюминием) рабочая мощность агрегата несколько понижается.
В указанной ситуации приходится принимать дополнительные меры, обеспечивающие повышение этого показателя любыми доступными техническими приемами.
Расчет сечения при замене медного кабеля на алюминиевый
При замене медного кабеля на алюминиевый расчет требуемого сечения – основное условие грамотного решения поставленной перед исполнителем задачи. При этом ему также придется определиться с тем, каким алюминиевым образцом можно заменить медный кабель и нужно ли обязательно увеличивать сечение жил. Для ответа на эти вопросы придется разобраться с характеристиками электротехнических изделий обеих марок.
Эксплуатационные особенности алюминиевых проводов состоят в том, что их жилы рассчитаны на меньший допустимый ток, так что при длительном его протекании в нагрузке они могут перегреваться. А это приводит к потере мощности в линии и снижению эффективности ее работы. Проведенные специалистами исследования убедительно доказали, что для сохранения показателей эффективности передачи электроэнергии по проводам из алюминия сечение последних следует увеличить в 1,5 раза.
Перерасчет сечения в асинхронных двигателях
Из курса электротехники известно, что сопротивление алюминия току в 1,63 раза превышает тот же показатель для медного материала. А это означает, что при замене меди алюминием из-за возрастания сопротивления обмоток номинальный ток снижается примерно на 22 процента.
При этом номинальная мощность асинхронного двигателя также понижается.
Для сохранения величины мощности ток через обмотки придется увеличить на те же 22 процента. Одновременно с этим возникает потребность сохранить показатель потерь электроэнергии в обмотках, идущих на нагрев, на прежнем уровне.
В случае замены медной обмотки алюминиевым проводом для сохранения мощности электроприбора и тепловых потерь на том же уровне используются следующие приемы:
- выбираются проводные изделия с типом изоляции, выдерживающей больший нагрев (это удается сделать, заменив медные жилы класса стойкости «А» на алюминиевые провода с маркировкой «E»)
- подбираются алюминиевые провода большего диаметра (на 3,5-5,0 процента толще медных) с одновременным увеличением коэффициента заполнения монтажного паза;
- увеличивается его диаметр за счет более тонкой изоляционной защиты.
Второй вариант с увеличением диаметра реализовать совсем несложно, поскольку алюминий мягче меди.
Это позволяет поднять плотность заполнения рабочего паза с 0,65-0,7 для медных жил до 0,72-0,75 – для проводов из алюминия.
В заключение отметим, что использование при перемотке алюминиевых проводов с одновременным выбором класса изоляции «Е» гарантирует сохранение рабочей мощности электродвигателя на прежнем уровне.