Какой автомат поставить на теплый пол?

Надо ли автомат на теплый пол?

Подскажите пожалуйста, надо ли ставить отдельный двухполюсный автомат на теплый пол, если на терморегуляторе стоит выключатель этого пола, разрывающий только фазу? И куда подсоединять (надо вообще?) землю, если на терморегуляторе нет под нее клеммы? Спасибо!
Да, пол мощностью 900 ватт.

Коcтяныч написал :
Подскажите пожалуйста, надо ли ставить отдельный двухполюсный автомат на теплый пол, если на терморегуляторе стоит выключатель этого пола, разрывающий только фазу? И куда подсоединять (надо вообще?) землю, если на терморегуляторе нет под нее клеммы? Спасибо!
Да, пол мощностью 900 ватт.

Да, надо. И УЗО надо — тогда автомат можно и однополюсный. Провод РЕ от щитка и экран нагревательного провода, при отсутствии клеммы на регуляторе, соединяются отдельной клеммой в монтажной коробке. Кабеля будет достаточно сечением 1,5 квадрата, а номинал автомата поставьте 10А.

Отдельный автомат ставить надо — дабы защитить себя и теплый пол от к.з.
Выключатель терморегулятора — выключает теплый пол при достаточном нагреве и перегреве.
Землю (защитное зануление) подсоединять на металлическую сетку установленную над теплым полом под кафельной плиткой или что у вас там. По большому счету — хорошо бы УЗО на 10мА. забульбенить. По моему все.

Металлической сетки нет и экрана у кабеля тоже нет — это маты теплые тонкие. А у выключателя на терморегуляторе немного другая функция — вкл/выкл. А температурные вкл/выкл осуществляет наверно сам регулятор. Про автомат и Узо все понял, буду думать, куда все это вкрячить.
Придется наверно что-то с щитком внутренним думать. А можно ли в этот щиток поставить еще краб для ТВ? Наводок не будет?
Если на теплый пол нужен отд. автомат, то тогда наверно имеет смысл взять электронный (умный) терморегулятор? Ведь щиток все равно делать. Правильно?
А может мне совместить теплый пол и стиральную машину через этот автомат и УЗО? Можно так?

Коcтяныч написал :
экрана у кабеля тоже нет

Точно нет? Тогда сетка поверх матов. А тогда есть ли смысл вообще?

ВТБ! написал :
А тогда есть ли смысл вообще?

Если есть значок двойной изоляции на матах — смысла нет.

Простите, смысла нет в чем? В заземлении?
И на счет КЗ в теплом полу, В общем щитке на мою кв. стоят автоматы. Если будет КЗ, причем неважно где, в полу или розетке, автомат ведь должен сработать? Правда перестанут работать все розетки, если пол к розеточной группе подключить. И я так понимаю, в данном случае появятся некоторые проблемы с устранением неисправности? Значит придется делать небольшой щиток в коридоре для пола.

По земле все понял. Надо мне посмотреть, сколько проводов идет из мата на терморегулятор. Должно быть три: фаза, ноль и земля. Тогда землю через клемму мимо терморегулятора к земле кабеля. Правильно?

Коcтяныч написал :
смысла нет в чем?

В применении таких матов вообще. Но это вряд ли, ищите проводник, идущий от оплётки матов.

землю через клемму мимо терморегулятора к земле кабеля. Правильно?

Да.
В каком помещении будет ТП? Если в ванной/душевой, то дополнительно (помимо PE) подключить оплётку к ДСУП.

Теплый пол будет на кухне с заходом в коридор. Сегодня посмотрю, сколько проводов из мата выходит.
А маты вроде неплохие — Швеция, толщина 2,8 мм.

Проверяйте, сколько жил в «холодном» проводе.
Сильно удивлюсь, если там не окажется PE.

Проверю, спасибо.
Небольшой щиток поставлю с автоматом и УЗО. А можно ли от этого минищитка запитать через эти автомат и УЗО стиралку? Она будет полновстраиваемая там же, на кухне?

Коcтяныч написал :
через эти автомат и УЗО стиралку

Общее УЗО — да, автомат — не стоит.
Лучше два автомата после УЗО 25..40А/30мА: на 6..10А для ТП и на 10..16А для СМ.
(Можно УЗО на 10мА, но у некоторых СМ ток утечки при включении может быть велик.)
Если розетка СМ будет труднодоступна, то на неё тоже нужен двухполюсный автомат.

Линия до щитка отдельная 3*2.5 медью?

Линию до щитка хотел взять от одной из самых ненагруженных розеток. Медь 3*2,5.
Поставлю УЗО, после него два двухполюсных автомата на 10А и 16А.

avmal написал :
Да, надо. И УЗО надо — тогда автомат можно и однополюсный.

avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат?
В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?

DrNotebook написал :
avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат?
В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?

да ну, просто перестраховка.

DrNotebook написал :
avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат?

Потому, что подключение ТП стационарное и в случае повреждения можно повреждённую линию отключить от сети, отключив оба рабочих провода.

Уважаемые, подскажите
делаю разводку питания теплых полов в квартире. Всего семь контуров. На щиток приходит соот-но семь кабелей. Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут — один больше, другой меньше). Здесь же в щитке ставить УЗО на теплые полы. Достаточно ли будет одного УЗО на все контуры?
И здесь же в щиток вывожу один кабель от стиральной машины, и один кабель от водонагревательного болера. На них тоже вроде как нужно УЗО ставить. Можно ли на всю указанную нагрузку повесить на одно УЗО на вводе в щиток, а на каждый отдельный нагрузочный кабель вешать автомат?
Буду признателен за советы.

LegoFF , на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 10мА — водонагреватель ( какая мощность-то?)
Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО.
Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть.
И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 30мА — нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам).
Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.

LegoFF написал:
Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут — один больше, другой меньше).

Один больше, один меньше это в том случае, если кабели питающие будут разных сечений. И что мешает поставить автомат на каждую линию?

LegoFF написал:
Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут — один больше, другой меньше).

avmal , что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату — 1,5 или 1,0 кв.мм.
Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура. Один будет использоваться постоянно в период межсезонья (там где постоянно люди ходят), второй в исключительных случаях. Для уменьшения затрат на сам автомат, и место в щитке. В случае замыкания автомат отключит, но это не более двух контуров.

SB3 написал:
LegoFF , на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 10мА — водонагреватель ( какая мощность-то?)
Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО.
Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть.
И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 30мА — нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам).
Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.

SB3 , 1. водонагреватель накопительный 50-80 литров, они все как правило 2 кВт.

на стиралку отдельное УЗО, или можно повесить на УЗО теплых полов? Или все таки лучше отдельно автомат + УЗО, как на водонагреватель. И можно ли на стиральную машину ставить дифавтомат вместо автомат+УЗО?
Зачем на теплые полы второе УЗО, поясните пожалуйста.

LegoFF написал:
avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату — 1,5 или 1,0 кв.мм.
Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

Разница есть, во-первых, — жилу менее 1,5 вы не имеете права использовать для групповой линии, а во-вторых, будь хоть одна линия 3х1,5, хоть десять линий 3х1,5 на одном автомате, но номинал автомата должен быть 10А ( для ТП пойдёт со скрипом и 16А ), ну, и, в-третьих, при повреждении одного из контуров, отключать придётся и второй — это вам не из розетки накрывшийся утюг выдернуть .

LegoFF , 1. Ну 2кВт так 2 — сначала 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 10мА — водонагреватель

На такое кол-во теплых полов стиралку лучше не вешать,если есть особое желание 2Р (1Р+N) АВ — УЗО 10мА — стиралка.
Если нет — можете повесить на 30мА УЗО розеток с/у или коридора к примеру. Гораздо лучше сделать отдельный слив — не в ванну).
Второе УЗО на теплые полы — может утечка при вашем количестве, мощности теплых полов будет нормальной, но суммарно превысит порог срабатывания 30мА УЗО, а может и не превысит — просто поимейте в виду запас по месту в щитке.

LegoFF написал:
avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату — 1,5 или 1,0 кв.мм.
Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

avmal , поясните пожалуйста почему автомат должен быть не менее 10А?
если к примеру, я стелю теплый пол в ванную (площадь 1,5 кв м), длина провода 10 метров и мощность 197 Вт (при 230 В), то вешая его на один автомат достаточно будет поставить номинал, ну пусть 6А. В рабочем режиме его выбивать не будет. При КЗ он сработает.
Чего я не понимаю?

Выбивает автомат при включении теплого пола – Неисправности тёплых полов

Виды теплых полов

Чтобы знать, какой теплый пол лучше устроить под мебелью, следует коротко рассмотреть виды этих отопительных систем.

К числу наиболее распространенных видов теплых полов относятся:

электрический – тепло вырабатывается от нагрева проводников посредством подключения их к источнику электрического тока;
водяной – роль теплового носителя выполняет вода, циркулирующая по трубам из металлического или пластикового материала.

Электрический теплый пол
Возможными вариантами исполнения систем обогрева пола являются:

кабельный нагреватель – наиболее упрощенный вариант. Кабель зафиксирован по поверхности чернового пола и залит цементной стяжкой. От проходящего тока происходит нагревание, тепло сквозь стяжку передается покрытию, равномерно его прогревая;
тепловые маты – разновидность кабельной системы. Кабель закреплен на стекловолоконной сеточке, что облегчает процесс укладки. По поверхности просто раскатывается рулон, все заливается тонким слоем стяжки, устраивается покрытие. При необходимости во время монтажа сетку можно надрезать и развернуть в нужную сторону;
ИК-пленка – укладка может выполняться под любые покрытия, даже под паркет;
водяной теплый пол – такая система отопления отличается от предыдущих тем, что обогрев выполняется за счет циркуляции горячей воды.

Изучив виды систем, начинаем разбираться, можно ли на теплый пол ставить мебель.

Теплый пол и свойства мебели

Такие системы отопления, вне всяких сомнений, предназначены для создания комфорта. Равномерный подогрев от поверхности пола создает возможность прогревать пространство всей комнаты, задействуя конвекционные понятия тепловых излучений.

Но в этом случае появляется логичный вопрос – каким образом смогут сосуществовать системы теплых полов и мебель в одном помещении, можно ли расставлять мебель на теплом полу, не снизятся ли ее эксплуатационные показатели, не станут ли предметы рассыхаться и коробиться?

Следует разобраться с характеристиками мебели по отношению к температуре. Проще говоря, уточняются рекомендации производителей по правилам эксплуатации своих изделий.

Изготовители мебели рекомендуют эксплуатировать ее в комнатах с температурой от 5 до 30 градусов тепла

Как правило, изготовители мебели из древесины рекомендуют эксплуатировать ее в комнатах с температурным режимом от пяти до тридцати градусов тепла. Влажность воздуха в этом случае должна составлять 45 – 70 процентов.

Принимая во внимание такие требования, напрашивается вывод, что любое перегревание помещения, произошедшее от радиатора или теплого пола, установленного под мебелью, является недопустимым. Это означает, что при использовании системы подогрева пола придется контролировать температуру и влажность в помещении, чтобы не перегреть и не пересушить воздух.

Параметры расчетов автомата

Сколько прогревается теплый водяной пол

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

Основные ограничивающие факторы

Итак, вопрос о монтаже теплого пола под мебелью продолжает оставаться актуальным. Владельцы таких систем отопления задают много вопросов:

как обеспечить сохранность мебели;
как сохранить целостность электрокабеля;
по каким критериям может выполняться установка мебели на полу с подогревом.

Вполне понятно, что достижение комфорта подразумевает определенные ограничения. И главная мотивация избегать размещения мебели над уложенным кабелем – эффективность тепловой передачи.

Производители мебели рекомендуют заранее планировать расстановку в комнате и планировку теплого пола

Устанавливая предметы мебели на теплом полу, хозяин комнаты нагревает все эти объекты. Эффект обогрева воздушных масс снижается до 100 Вт/час с каждого квадратного метра. Это сильно сказывается в том случае, если теплый пол, размещенный под мебелью, считается основным отопительным источником. Кроме того, одновременно создается ряд дополнительных последствий негативного характера. Учитывая это, производители мебели настоятельно рекомендуют заблаговременно планировать расстановку в комнате и планировку теплого пола. Основная цель – выдерживать расстояния, чтобы мебелью не перекрывать нагревательные элементы встроенной в полу отопительной системы.

Подготовка

Начинаем с проверки наличия электричества в доме и подачи электроэнергии на терморегулятор, т.е. светится ли лампочка индикации или панель (для программируемых терморегуляторов).
Если всё же электричество в доме есть и оно подаётся на терморегулятор через который запитывается тёплый пол, то нужно проверить настройки установки температуры. Мало ли бывает случаев, когда детишки из любопытства покрутят «колёсико» или домработница по неосторожности «случайно заденет» кнопочки на приборчике.
Убедившись, что электричество поступает, терморегулятор включен, температура правильно задана, а пол всё же холодный, то нужно принять важное решение:
показать «кто в доме бывает хозяин» и вызвать электрика. Конец. Остаётся приготовить деньги и ждать.
показать «кто есть в доме хозяин и непревзойдённый мастер», выявить неисправность и героически устранив её получить восторженный взгляд любимой жены.

Условия эксплуатации мебели на теплом полу

В первую очередь, устройство теплого пола под мебелью приносит вред именно ей. Современные гарнитуры главным образом изготавливаются из опилок, спрессованных фанерными листами. Для удержания такой конструкции применяются лаковые и клеящие составы. Вполне понятно, что исходящее от поверхности пола тепло будет оказывать негативное влияние на структурное строение мебели и клеевую основу.

Чтобы сохранить мебель от преждевременных разрушений, необходимо выполнять определенные требования:

создавать простор для конвекционных потоков. В гарнитуре высота ножек должна быть не менее пяти сантиметров;
определять расстояния между установленной мебелью так, чтобы крупногабаритные предметы не сильно перекрывали теплый пол.
Сильно нагретая мебель вызовет перегрев не только поверхности пола, но и нагревательных элементов, которые могут выйти из строя;
обеспечивать саморегуляцию. С этой целью возле мебельных гарнитуров устанавливают температурные датчики.

Выполнение таких правил позволит не только сохранить мебель, но и предотвратить преждевременное изнашивание нагревательных приборов. Последняя особенность чревата тем, что для выполнения ремонта придется вскрывать все покрытие пола.

Когда теплый пол под мебелью точно не нужен

Рассмотрим случаи, когда устройство водяного или электрического теплого пола под мебелью может не выполняться.

Предположим, что в вашем доме имеется радиаторная отопительная система, а в качестве дополнительного варианта вы смонтировали систему теплого пола, чтобы увеличить комфортные ощущения. В подобных случаях можете просто установить пленочные теплые элементы в тех местах, где наблюдается повышенная проходимость.

Не стоит тратиться на монтаж пола под мебелью, установленной на кухне. Как неоднократно доказано практикой, гарнитуры на кухне если и меняются, то все равно устанавливаются на те же места, где и располагались. Как правило, под ними размещать теплые полы специалисты не советуют из интересов экономии финансовых средств.

Считается, что помещение будет нормально прогреваться системой теплого пола только в том случае, если на нее придется не менее семидесяти процентов от всей площади комнаты. Это тоже следует учесть при расчете укладки нагревательных элементов и расстановки мебели. Иначе вашу систему можно будет применять в качестве дополнительного обогревательного элемента, основную роль в отоплении отводя радиаторам или электрообогревателям. Если все смонтировано правильно, то поверхность пола будет нагреваться до 26 – 28 градусов. Отсюда и напрашивается окончательный вывод на вопрос, делают ли теплый пол под мебелью.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.
Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Автоматы для однофазной сети

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

Выбор автомата по мощности

То, что с электричеством шутки плохи, известно каждому. Неправильный расчёт схемы электроснабжения может привести как минимум к двум неприятным последствиям. Первое, это когда при включении нескольких энергоёмких электроприборов (например, стиральной машины, электрочайника и утюга) срабатывают автоматические выключатели и сеть обесточивается. Неприятно, но не смертельно. Второе, это когда при включении тех же приборов автоматы не сработают, и начнёт плавиться и дымиться электропроводка. А это уже смертельная опасность: до пожара всего один шаг. Вот почему выбор автомата по мощности нагрузки – дело первостепенной важности.

Автоматический однополюсный выключатель Schneider ВА63 1П 25А С на 25 ампер.

Немного теории

Из курса физики известно, что существует зависимость между электрической мощностью, силой тока и напряжением в электрической сети. В упрощённом виде эта зависимость выражается следующей формулой для однофазной сети:

где W – мощность тока в ваттах (Вт);

I – сила тока в амперах (А);

V – напряжение в вольтах (В).

В данном случае нас будет интересовать сила тока, поскольку по этому параметру часто подбирается автомат защиты электросети и характеристики электропроводки. Для удобства преобразуем вышеприведённую формулу в выражение:

В качестве примера рассчитаем силу тока для нагрузки, которую дают на электросеть упомянутые выше энергоёмкие потребители. Их суммарная мощность составит порядка 6 кВт, и при напряжении 220 В мы получим силу тока в цепи:

I = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А

Для трёхфазной схемы подключения формула (2) примет следующий вид:

Это изменение вызвано тем обстоятельством, что при равной нагрузке и равномерном распределении мощности по фазам ток в трёхфазной сети будет втрое меньше. Таким образом, при той же суммарной мощности в 6 кВт, но при напряжении 380 В, сила тока в цепи будет равна:

I = 6000 Вт / (1,73 х 380 В) = 9,1 А

Получив данный показатель, можно приступать к подбору автоматического выключателя, обеспечивающего защиту сети от перегрузки.

Подбор номинала автоматического выключателя по току и мощности нагрузки

Для выбора подходящего автомата удобно рассчитать силу тока на один киловатт мощности нагрузки и составить соответствующую таблицу. Применив формулу (2) и коэффициент мощности 0.95 для напряжения 220 В, получим:

1000 Вт / (220 В х 0,95) = 4,78 А

Учитывая, что напряжение в наших электросетях нередко не дотягивает до положенных 220 В, вполне корректно принять значение 5 А на 1 кВт мощности. Тогда таблица зависимости силы тока от нагрузки будет выглядеть в таблице 1, следующим образом:

Мощность, кВт	2	4	6	8	10	12	14	16
Сила тока, А	10	20	30	40	50	60	70	80

Данная таблица даёт приблизительную оценку силы переменного тока, протекающего по однофазной электрической сети при включении бытовых электроприборов. При этом следует помнить, что имеется в виду пиковая потребляемая мощность, а не средняя. Эту информацию можно найти в документации, прилагаемой к электротехническому изделию. На практике удобней пользоваться таблицей предельных нагрузок, учитывающей тот факт, что автоматы выпускаются с определённым номиналом по силе тока (таблица 2):

Схема подключения	Номиналы автоматов по току
10 А	16 А	20 А	25 А	32 А	40 А	50 А	63 А
Однофазная, 220 В	2,2 кВт	3,5 кВт	4,4 кВт	5,5 кВт	7,0 кВт	8,8 кВт	11 кВт	14 кВт
Трёхфазная, 380 В	6,6 кВт	10,6	13,2	16,5	21,0	26,4	33,1	41,6

Например, если нужно узнать, на сколько ампер нужен автомат под мощность 15 кВт при трёхфазном токе, то ищем в таблице ближайшее большее значение – оно составляет 16,5 кВт, что соответствует автомату на 25 ампер.

В реальности существуют ограничения по выделяемой мощности. В частности, в современных городских многоквартирных домах с электроплитой выделенная мощность составляет от 10 до 12 киловатт, а на входе ставится автомат на 50 А. Эту мощность разумно разбить на группы с учётом того, что самые энергоёмкие приборы концентрируются на кухне и в ванной комнате. На каждую группу ставится свой автомат, что позволяет исключить полное обесточивание квартиры в случае возникновения перегрузки на одной из линий.

В частности, под электроплиту (или варочную панель) целесообразно сделать отдельный ввод и установить автомат на 32 или 40 ампер (в зависимости от мощности плиты и духовки), а также силовую розетку с соответствующим номинальным током. Других потребителей подключать к этой группе не стоит. Отдельная линия должна быть и у стиральной машины, и у кондиционера – для них будет достаточно автомата на 25 А.

На вопрос о том, сколько розеток можно подключить на один автомат, можно ответить одной фразой: сколько угодно. Сами по себе розетки не потребляют электроэнергию, то есть не создают нагрузку на сеть. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы суммарная мощность одновременно включаемых электроприборов соответствовала сечению провода и мощности автомата, о чём будет сказано ниже.

Для частного дома или коттеджа вводной автомат подбирается в зависимости от выделенной мощности. Далеко не всем хозяевам удаётся получить желаемое количество киловатт, особенно в регионах с ограниченными возможностями электросетей. Но в любом случае, как и для городских квартир, сохраняется принцип разделения потребителей на отдельные группы.

Вводной автомат для частного дома

Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

При любом раскладе следует помнить следующее:

Установка чрезмерно мощного автомата может привести к тому, что до его срабатывания электрооборудование, не защищённое собственным предохранителем, выйдет из строя.
Автомат с заниженным числом ампер способен стать источником нервных стрессов, обесточивая дом или отдельные помещения при включении электрочайника, утюга или пылесоса.

Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки

Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

токовая перегрузка линии;
возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

количество полюсов;
номинальный и предельный токи;
применяемый тип электромагнитного расцепителя;
максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

Однополюсные.
Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
Двухполюсные.
Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
Трехполюсные.
Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
Четырехполюсные.
Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
C — при превышении в 5–10 раз;
D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

пылесос (1300 Вт);
электроутюг (1000 Вт);
кондиционер (1300 Вт);
компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

Нюансы

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать
В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С».
Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».
Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать
Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
Какой тип провода выбрать: алюминий или медь
Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.

Где купить

Видео по теме

Подогреваемый пол

#1 ОМГэлектрик

Пользователи

10 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Сургут

Здравствуйте! У меня вопрос по теплым полам.

Разговаривал Я со многими электриками о теплых полах, и они говорят, что если пол превышает более 2 кВт, то надо вести отдельную линию со щита и ставить отдельный автомат. Говорят что это правило, а какое правило не помнят (или не знают).

Скажите, пожалуйста, есть ли такое правило или это фантастика? Если оно есть, то огласите его, пожалуйста.

P.s Если все таки окажется что есть правило или стандарт то тут появляется второй вопрос: до 2 кВт теплый пол можно просто запитать от розетки?

За ранее спасибо!

#2 Korolev Mihail

SONEL Ltd.

19 сообщений

#3 ОМГэлектрик

Пользователи

10 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Сургут

«согласно п.8.3. данного ГОСТа :питание установок распределенного электрообогрева от электрической сети должно осуществляться через устройство защитного отключения и автоматический выключатель.»

Извините за серость, а как понять «распределенного электрообогрева»

Согласно этого ГОСТа нужно ставить автомат с УЗО на любой электрообогреватель. Я в ГОСТе что то не нашел пункта где сказано что надо ставить отдельный автомат от розеток. Это получается, что можно подключить подогреваемый пол от розетки, если группа розеток защищена устройством защитного отключения и автоматическим выключателем? Я прав или я что-то путаю?

#4 Korolev Mihail

SONEL Ltd.

19 сообщений

Извините за серость, а как понять » распределенного обогрева»

Согласно этого ГОСТа нужно ставить автомат с УЗО на любой электрообогреватель

Это получается, что можно подключить подогреваемый пол от розетки, если группа розеток защищена устройством защитного отключения и автоматическим выключателем?

Я в ГОСТе что то не нашел пункта где сказано что надо ставить отдельный автомат от розеток.

#5 ОМГэлектрик

Пользователи

10 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Сургут

Приношу свои извинения, не внимательно прочитал ГОСТ.

Спасибо за качественные ответы на поставленные вопросы!