Как соединить провода находящиеся под напряжением?
Как соединить провода находящиеся под напряжением?
Во первых давайте четко определимся что значит «под напряжением» Напряжение может быть разным, как собственно и сила тока.
Соединение слаботочных систем, возможно и под напряжением, с соблюдением необходимых мер безопасности. Несмотря на слабое напряжение в таких сетях, порог переносимости ударов тока у каждого человека бывает разный. А если учесть что напряжение в телефонной линии (которая относится к слаботочной системе) может возрастать более ста вольт, то удар током для кого то может быть и очень тяжело перенесен (как например человек с кардиостимулятором) Перед работой в слаботочках под напряжением, отключите все имеющиеся потребители на этой линии.
Для соединения проводов слаботочных систем находящихся под напряжением, необходимо иметь спецодежду и инструмент с изолированными ручками.
Из одежды это резиновые сапоги, резиновые диэлектрические перчатки и очки. Инструмент должен быть вот таким, максимально исключающим случайный контакт тела человека с частями электрооборудования находящимися под напряжением —
Аналогичные инструменты используются даже для монтажа в сети 220 и 380 вольт со снятым напряжением. Потому что главная опасность при работе в электроустановках, это не наличие напряжения там где мы его ожидаем, а появление напряжения там где мы думаем что его нет.
На вопрос «как соединить провода под напряжением в сетях 220 и 380 вольт?» отвечу однозначно и бесцеремонно — НИ КАК! А все потому что наш ресурс, в массе своей для домашних мастеров, а не для высококвалифицирован ных электромонтеров, и поэтому, какие бы меры безопасности не предпринимал простой обыватель, он ни когда не исключит полностью риск удара током.
Заниматься монтажом электрооборудования в силовых линиях можно только при снятом напряжении.
Насколько я помню, соединять провода под напряжением ни в коем случае нельзя по правилам электробезопасности, тем более, если электропроводка имеет напряжение свыше 220 вольт.
Но на практике бывает исключительные случаи, когда приходится соединять два кабеля между собой находящиеся под напряжением.
Хотелось бы, чтобы вы адекватно понимали, что всё то что здесь написано, это не руководство для совершения действий, это всего лишь рассуждения, которые на практике могут быть опасны для жизни.
Когда я учился в ДОСААФ на электрика-дизелиста, мы разбирали данную тему, как соединить два провода, находящихся под напряжением. Ещё раз хочу заметить, что это исключительные случаи, и данные темы разбирали на случай военных действий, для получения электропитания в кратчайшие и экстремальные сроки.
Для того, чтобы соединить два кабеля между собой, необходимо уделить большое внимание рабочему месту, а именно под ноги постелить специальный диэлектрический коврик, надеть рабочую диэлектрическую обувь, на руки одеть диэлектрические перчатки и так далее, даже фартук есть. Вокруг участка, где будет происходить соединение электрокабеля, необходимо освободить место, чтобы исключить случайное прикосновение тела к посторонним предметам.
Кстати, одному такие действия производить нельзя, необходимо, чтобы рядом стоял напарник с деревянной палкой или другим диэлектриком, чтобы в случае опасности смог быстро вывести человека из зоны поражения (более подробнее читайте об этом в вопросе: Как вытолкнуть человека из зоны поражения электрическим током?
На руках должны быть одеты специальные диэлектрические перчатки, а также весь набор инструментов который будет участвовать в данном действие тоже должен быть с диэлектрическими ручками.
Во время соединения электропроводки необходимо (тут я могу запамятовать) стоять на правой ноге приподняв левую а также работать правой рукой заложив левую руку за спину. Это делается для того, чтобы максимально исключить пробой электрического тока через тело человека, в особенности через его сердце. Если электрический ток и пойдёт по правой руке то он пройдет по минимально короткому расстоянию и выйдет из правой ноги, что причинит минимум вреда по сравнению с тем если ток пройдет через всё тело человека в других вариантах.
Также по возможности, чтобы исключить искрение при соприкосновении кабеля с электрическим током, с не подключенным кабелем необходимо через специальное петлю с крокодилами пустить ток, то есть первоначально соединить два кабеля при помощи перемычки и уже потом соединять концы двух кабелей.
Для этих целей можно использовать прокалывающий зажим.
После окончания соединения соответственно перемычку снять.
Неправильная пайка паяльником — 10 глупых ошибок и вредные советы.
При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.
Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.
Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.
Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери ? нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.
Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.
Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.
У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.
Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.
То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.
Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?
Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.
При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.
Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.
Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.
Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.
При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.
Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.
Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.
Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.
Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.
Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.
Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.
Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.
Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” ?
Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.
Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.
Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. ?
Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.
То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.
Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).
Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.
Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.
Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.
При обработке флюсом картинка радикально меняется.
Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.
Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?
Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.
Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.
По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.
Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.
А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.
Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.
Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.
Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.
При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:
Пайка проводов под напряжением
Хочу вот какой вопрос задать.
Дураки-электрики обрезали так входную фазу-ноль, что если их не удлинить, то про установку УЗО можно забыть.
Хочу спросить у знающих людей про практику пайки проводов под напряжением. Если паять ноль, то вроде бы ничего страшного — если даже жало паяльника занулено. А вот с пайкой фазы как быть?
Всякие там скруточки-бантики из проводов органически не перевариваю, выгорают они. Через колодки удлиннять тоже не хочется, они сейчас какие-то хлипкие пошли..
Вобщем вот вопрос.
samto Прокалывающие сжимы. 
Гильзы и опресовка пресс-клещами. Такие соединения расчитаны на 25 лет эксплуатации.
» >
Без пайки, быстро и напряжение не нужно.
Гильзы и оголенные части провода в термоусадку.
Все по ГОСТу, надежно и просто.
Где находится счётчик?
ПОС 40 написал :
и напряжение не нужно
Не нужно. Но оно есть. 
Опрессовывать под напряжением?
Удлиннять провода только через обжимные гильзы. Если ток небольшой можно использовать колодки, фирменные пружинные соединители они хорошие и работают отлично.
Что там на жале паяльника ни кто не знает пока не измеришь, заземлять его или занулять разумеется нельзя или это была шутка такая?
А если уж очень надо именно спаять силовой провод под напругой, что само по себе стремно и требует особого внимания и аккуратности, надо очень хорошо гальванически развести паяльник, найти хороший развязывающий транс соответствующей мощности. А я бы просто воспользовался газовым паяльником, дешевый стоит 1 тысячу, хороший 2500 руб.
А не проще воспользоваться «орешком»? У731 или У739 вполне подойдут, в зависимости от сечения. Вполне подойдут и пружинные типа Wago, только они до 4 квадратов, хотя на счетчик вряд-ли больше идут.
А пайка или обжим под напряжением — это чревато.
ВТБ! написал :
Не нужно. Но оно есть.
Опрессовывать под напряжением?
Напругу можно отключить хоть во всем подъезде или на всем этаже, но пайка тогда невозможна, хотя пояльной лампой можно.
tvmaster
Делать чего либо под напряжением это нарушение ТБ и может привести к литальному исходу или инвалидности.
Электросеть это не бытовой прибор, например телевизор с аквадаком в 25000V.
Это абсолютно разные вещи.
avmal А как Энергосбыт посмотрит на орешек до счётчика?
samto Вопрос скорее к Вам.
ПОС 40 написал :
Делать чего либо под напряжением это нарушение ТБ
А я ввод в деревне подключал без перчаток неизолированным инструментом. 
Нарушил всё что можно.
ВТБ! написал :
avmal А как Энергосбыт посмотрит на орешек до счётчика?
samto Вопрос скорее к Вам.
А как Энергосбыт посмотрит на пайку?
. прессуйте и не парьтесь.
ВТБ! написал :
А я ввод в деревне подключал без перчаток неизолированным инструментом.
На стройке, работая электриком я тоже под напругой много чего подключал и сейчас лазию и в щитки и прочее.
Это когда опыт есть, голова трезвая и другой возможности нет.
Как говорится под свою ответственность.
samto
Если все же такое вытворять будете делайте это не один, а с человеком, знающим как правильно освободить человека от воздействия электрического тока, оказать медицинскую помощь при попадании человека под напряжение 220-380V (искуственное дыхание сделать, скорую вызвать).
Само сабой со средствами защиты от поражения электрическим током (специальные галоши, перчатки).
Ну и цену вопроса учтите.
Галоши, перчатки. уход за больным (не дай бог).
Легче электрику из ЖЭКа заплатить, а он и отключит и опрессует.
Ну как энергосбыт может посмотреть на «орешек» перед счетчиком, если там их уже целая куча.
Относительно подключения под напряжением без перчаток и без изолируещего инструмента, то, если вы еще решитесь на такой шаг, то не забудьте зайти на форум и попрощаться. Раз на раз не приходится .
avmal написал :
их уже целая куча
То в стояке, в этажном щитке.
А то в квартире.
если вы еще решитесь на такой шаг
Я сказал правду, но не всю правду.
Я соединял изолированный отвод (СИП-2А, концы кое-как замотаны изолентой) с кабелем ввода при помощи прокалывающих зажимов для подсоединения под напряжением.
2ВТБ! На столбе висит электрик.
Материться, слезть не может.
Вот искорки летят.
Прочно СИП зажал он в руку,
А отпустить его не как!
Вот такие мне мысли приходят в голову.
А на даче мне надо в скором времени менять проводку однако.
ПОС 40 Погода была сухая, стена деревянная, лестница высушена как старый бельевой шкаф, грунт песчаный, до воды больше десятка метров.
Прочно СИП зажал он в руку,
А отпустить его не как!
Если бы что, всё равно бы с лестницы сверзился — рука бы не удержала.
Ну, что, перешли от обсуждения соединения провода на написание сценариев для фильмов Хичкока?
Автора пока нет — где счётчик непонятно.
Но перешли не случайно — замысел располагает.
ВТБ! написал :
avmal А как Энергосбыт посмотрит на орешек до счётчика?
samto Вопрос скорее к Вам.
Я этот Энергосбыт вижу пару раз в год в виде уведомлений позвонить по телефону сказать показания счетчика
Что такое орешек? — я отстал от жизни
ПОС 40 написал :
Легче электрику из ЖЭКа заплатить, а он и отключит и опрессует.
В жеке олухи работают, я это на соседней ветке форума вчера обсуждал
samto Тогда с самого начала: что за провод, откуда приходит и почему с него нельзя снять напряжение?
avmal написал :
Ну как энергосбыт может посмотреть на «орешек» перед счетчиком, если там их уже целая куча.
Относительно подключения под напряжением без перчаток и без изолируещего инструмента, то, если вы еще решитесь на такой шаг, то не забудьте зайти на форум и попрощаться. Раз на раз не приходится .
Ну не надо так фатально-то..
я вопрос безопасности вообще не рассматриваю — на паяле мощная деревянная ручка, да и за оголенную проводку я не собираюсь хватать руками, чай не маленький. Я просто не знаю — изолировано ли жало паяльника? Потому что если паяло зануленное, то коротнет. Если нет, то можно смело паять.
ВТБ! написал :
samto
Тогда с самого начала: что за провод, откуда приходит и почему с него нельзя снять напряжение?
Провод квадрата 4, одножильный, медный. Откуда приходит — не знаю, потому что дом — кирпичный хрущ и счетчики стоят в квартирах. Проблемаа в том, что обрезан он так, что никуда не достаёт, а хочу поставить УЗО
А напряжение нельзя с него снимать. Потому что не будет работать паяльник!
samto Счётчик, пломба, штраф.
А-а-а, уже без разницы. Обесточить, обжать, заизолировать термоусадкой с клеем.
Или соединить орешками — всё равно так и так оштрафуют.
2ВТБ! Да я ж говорю — за 3 года ни разу никто не приходил.. У меня половина розеток в доме «мимо кассы» заведена и ничего
Если 4 квадрата, то сам бог велел Wago поставить. Все проблемы снимутся — и спаяльником, и с «орешками», и с гильзами. Зачистил и воткнул .
avmal написал :
Все проблемы снимутся
С энергосбытом останутся — в потенциале. Если дойдут хоть когда-нибудь.
Вряд-ли они полезут в «хрущевки». Их жильцы могут так озадачить, что они зарекутся ходить. Или уже зареклись.
2avmal Вот я и говорю — они, пока все на работе, трусливо втыкают бумажки в двери с предписаниями позвонить и сообщить показания счетчика. Один раз пытался как честный Вася позвонить, сказать. Телефон занят постоянно. Я и забил на это. Но если встречу этого курьера который палит мою квартиру — типа «никого нет дома, милости просим» — вырву ногу.
Шутка конечно, но обижу со страшной силой.
samto написал :
Ну не надо так фатально-то..
я вопрос безопасности вообще не рассматриваю — на паяле мощная деревянная ручка, да и за оголенную проводку я не собираюсь хватать руками, чай не маленький. Я просто не знаю — изолировано ли жало паяльника? Потому что если паяло зануленное, то коротнет. Если нет, то можно смело паять.
Да при чем здесь ручка? Смело паять можно только от безрассудства.
Какой мощности паяльник Вы предполагаете использовать?
С чего вы взяли, что жало может быть занулено? Откуда такое предположение?
На жале может быть все что угодно, хотя теоретически жало должно быть изолировано.
Но, изоляцию может пробить прямо во время пайки и тогда рванет неслабо.
На вашем паяльнике фазированная вилка?
Делать чего либо под напряжением это нарушение ТБ и может привести к лЕтальному исходу или инвалидности.
Электросеть это не бытовой прибор, например телевизор с аквадаком в 25000V.
Это абсолютно разные вещи.
мне можно не рассказывать, я телевизоры не чиню
Правильное соединение электрических проводов: опрессовка или пайка
Вопрос о лучшем типе соединений в бытовой электросети всегда не имел однозначного ответа. Возможно, кроме привычных нам клеммников и пайки придумано нечто новое? Давайте разберёмся, а заодно выясним, как влияет на выбор метода соединения набор специфичных условий объекта.
- Пайка проводов: где это уместно
- Счалки и обжим гильзами
- Соединения кабельных линий
- Пружинные и винтовые зажимы
- Способы изоляции соединений
Пайка проводов: где это уместно
Соединения на свинцово-оловянном припое обеспечивают достаточную электромеханическую прочность, но имеют ряд очень существенных недостатков. Даже при стендовой пайке на хорошо оборудованном месте возможен брак, а в стеснённых условиях распайки коробок под потолком он почти гарантирован. Ситуацию усугубляет невозможность полностью снять остатки флюса, что вызывает со временем постепенное разрушение места спайки.
Некачественная пайка проводов обязательно выльется в проблему в будущем
Многопроволочные проводники вообще нет смысла соединять пайкой: предварительную скрутку почти невозможно выполнить плотно, из-за чего олово вытесняет не весь воздух. Пористое соединение сильно греется, со временем усиливается коррозия, и контакт пропадает из-за слоя окислов. Похожие явления наблюдаются и в спайках, замурованных без локализации коробками, что, строго говоря, в принципе неприемлемо в современном монтаже вне зависимости от метода соединения.
Отход от этого правила вызывает лавинообразное образование окислов в условиях повышенной влажности. Они занижают проводимость между медными жилами, но при этом делают стену частично проводимой за счёт растворённых в воде солей — отсюда удары током и короткие замыкания.
Вот что происходит при несоблюдении правил пайки силового кабеля
И всё же пайка — достаточно быстрый и наименее затратный способ соединения с довольно высоким сроком службы. Можно рекомендовать паять соединения в обслуживаемых шкафах и коробках, лудить многопроволочные жилы для винтовых зажимов, соединять кабели пайкой при защите гидроизоляционными муфтами. Пайка также служит хорошей защитой от окисления на сухом воздухе, поэтому ею укрепляют другие виды соединений: гильзо-обжимные и винтовые.
Пример правильной пайки силового кабеля
Помните, однако, что главный недостаток пайки в таких случаях — неразъёмность соединения, поэтому для потенциально временных контактов она подходит мало. Также будет ошибкой паять на весу, не обеспечив предварительного механического скрепления соединяемых проводников скруткой или иным способом. Малейшие подвижки в слое остывающего припоя вызывают его общую пористость, что ведёт к описанным выше последствиям.
Счалки и обжим гильзами
В электромонтаже любого рода голая «скрутка» служит временным соединением проводников на этапе тестирования и отладки. Работать в постоянном режиме такое соединение не может из-за механического действия тока и упругих свойств медного сплава. Есть и другая причина: для сохранения номинальной проводимости на переходе скрутка должна быть очень длинной, ведь площадь соприкосновения двух круглых проволок минимальна.
Варианты исполнения скрутки или счалки проводов. Механическое соединение проводов — временное решение
Все эти недостатки устраняются опрессованием скруток или отдельных жил при помощи гильз. Проводники при этом деформируются и прилегают друг к другу со значительной площадью соприкосновения, а плотность их прижатия обеспечивается внешним поясом, не подверженным действию тока.
На практике есть смысл соединять опрессованием жилы сечением в 10 мм 2 и более, с менее толстыми проводами контролировать качество обжима сложнее. Как инструмент для работы с кабелем до 35 мм 2 лучше выбрать ручные рычажные опрессовщики, устроенные на манер болторезов: они мобильны, к тому же на малых сечениях достаточно одной мускульной силы.
Опрессовка в гильзу улучшает контакт проводов и механическую прочность соединения
Крупные токоведущие линии (от 50 мм 2 ), помимо своей массивности, осложняют работу высокой степенью ответственности. Качественный обжим возможен только гидравлическим инструментом, коего существуют две разновидности. Для работы на кабельных линиях отлично подойдут рычажные домкраты, совмещённые с матрицей в одном корпусе. Особенно удобно работать таким инструментом на высоте.
При сборке щитов и в стеснённых условиях лучше предпочесть раздельные опрессовщики, в которых маслонасос выполнен с педальным приводом и соединён с рабочей частью шлангом высокого давления.
Крайне важно помнить, что надёжное обжатие возможно только статическим усилием. Поэтому опрессовывать наконечники и гильзы молотком (зубилом) нельзя категорически.
Соединения кабельных линий
Эталоном качества и надёжности кабельных соединений служит большинство соединительных кабельных муфт, используемых для стыковки отрезков магистральных ЛЭП. Выше мы упоминали, что замуровывать соединения в стену нельзя, но в некоторых ситуациях этого не избежать. Например, при высокой протяжённости линии или использовании дорогого толстого кабеля.
Устройство муфты демонстрирует, как должно выполняться соединение в таких условиях. Жилы в них обжаты гильзовыми наконечниками с контролируемым усилием затяжки. Это могут быть как гильзо-винтовые, так и опрессованные соединения, но они неизменно защищаются слоем припоя.
Счалка (скрутка двух многожильных проводов с попеременным перехлёстом жил) каждой жилы изолирована отдельно двумя слоями изоляции: термической и водоупорной, а сам пучок разделён жёстким вкладышем и опоясан внешней гидроизоляцией, края которой плотно прилегают (приклеены) к внешней оболочке кабеля. Все эти принципы должны воплощаться в каждом необслуживаемом соединении, при эксплуатации в условиях высокой влажности, агрессивной среде и на горючих основаниях.
Пружинные и винтовые зажимы
Описанное выше достаточно легко практиковать и в повседневной работе с бытовыми сетями. Поскольку отказ от многопроволочных проводников стал почти общепринятым, соединять можно либо монолитные жилы, либо пряди, обработанные пайкой или гильзовыми наконечниками. Один из старейших и надёжных способов — винтовые колодки, которые глубоко врезаются в жилу и обеспечивают хороший контакт в ущерб динамической прочности жилы. Для постоянных соединений также рекомендуется заполнять термоклеем открытые части колодок и «шейки» винтов.
Альтернативой таким соединениям служат пружинные зажимы WAGO и подобные им. Жилу в таком зажиме можно согнуть несколько десятков раз, и она не обломается в слабом месте. Для использования во влажной среде рекомендуется приобретать пружинные колодки, заполненные техническим вазелином. Такие приспособления, не смотря на незначительное увеличение общей стоимости проекта, остаются разъёмными для быстрого изменения конфигурации сети при обнаружении ошибки, в то же время срок их эксплуатации сопоставим с кабелем — от 50 лет.
Быстроразъёмное соедиенние Wago
Способы изоляции соединений
Принципы абсолютной локализации кабельной муфты воплощены в бытовых электросетях соединительными (распаечными) коробками. Широкий спектр степеней пыле- и влагозащиты (IP) позволяет подобрать оправданное по стоимости и подходящее для конкретных условий изделие. Абсолютно все соединения, кроме кабельных муфт, следует обустраивать только в таких коробках, которые, к слову, могут и не быть обслуживаемыми.
Жильная изоляция при соединении винтовыми и пружинными зажимами не требуется. Гильзы и хвостовики наконечников изолируются 1–2 слоями термоусаживаемой трубки. Чтобы при нагреве материал не рвало, неровности опрессовки нужно снять напильником, либо обмотать их 2–3 слоями лавсановой изоленты. Подобными же трубками следует устранять повреждения жильной изоляции и защищать края жил, зачищенные излишне длинными.
Провода внутри коробки и их соединения не должны по возможности перекрывать доступ друг к другу
При монтаже внутри коробки жилы также следует разделять. Обычно сначала на дне коробки разводятся фазные проводники, разделённые дистанционными клипсами, либо закреплённые к корпусу. Поверх разводки укладывается пластиковая прокладка, вырезанная из обычной ПЭТ бутылки, затем сверху разводятся нулевые и защитные жилы.
Электромонтажный инструмент для профессионалов
Инструмент для опрессовки кабельных наконечников, кабелерезы, съемники изоляции, диэлектрический инструмент, приспособления для прокладки кабеля.
Пайка проводов паяльником: как сделать правильно
Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.
Что нужно для пайки паяльником
Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.
Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.
Канифоль и флюсы
Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.
И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.
Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов
Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.
Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).
Удобно пользоваться припоем с канифолью
Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.
Вспомогательные материалы
Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:
-
Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода
Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.
Процесс пайки электропаяльником
Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:
- Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
- Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать
Лужение провда
Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.
После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.
Отличия технологии при использовании флюса
Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.
Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще
Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.
Особенности пайки многожильных проводов
Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.
При лужении многожильные провода надо «распушить»
Можно ли паять медный провод с алюминиевым
Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.
Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.
Алюминиевый и медный проводники паять нельзя
Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.