Почему перегорает одна из ламп в светильнике и выбивает автомат?
В светильнике установлены 2 лампы в параллельной цепи. 40 и 40, 60 и 40.
При включении перегорает одна из ламп и выбивает автомат на лестничной площадке. Автомат выбивает с искрением внутри. Вторая лампа продолжает гореть.
Проблема возникла внезапно. Раньше все работало хорошо.
Поделиться в социальных сетях
Комментарии и отзывы (7)
Рустам
Проблема скорей всего в одном из контактов, чаще всего. плохой контакт создает подобные проблемы и когда защита перестает действовать, то вся эта эпопея может закончится возгоранием. имхо
Иванович
Вопрос достаточно сложный, и ответить на него сможет не каждый инженер с электротехническим образованием, не говоря о тех, кто сдавал ЕГЭ. Цепь питания электрической лампочки содержит ряд индуктивных элементов, среди которых следует выделить обмотки силового трансформатора, обмотки электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, трансформаторов тока и счетчиков электроэнергии в низковольтных распредустройствах трансформаторных подстанций. Если к потребителю (дому) используется воздушная линия электропередач, она вносит свою весомую лепту в общую индуктивность цепи. У потребителя индуктивными элементами являются электромагнитный выключатель на вводе в дом, трансформаторы тока и токовые обмотки приборов учёта общедомового электропотребления и автоматические выключатели распределительного устройства.
В каждой квартире есть свои индуктивные элементы. Это вводные и распределительные автоматические выключатели и приборы учёта электроэнергии. У электролампочек накаливания имеется своя индуктивность в виде двойной спирали нити накаливания. Хотя индуктивность каждого из этих элементов незначительная, их количество в цепи питания бытового электроприёмника велико, что оказывает заметное влияние общей индуктивности на
характер переходных процессов при коммутации электро приёмников, затягивая процесс наростания тока в цепи питания при увеличении нагрузки и препятствуя его снижению при увеличении её сопротивления. Сопротивление нити накаливания осветительной лампы при её включении из-за высокой рабочей температуры (около 2900 градусов) возрастает в 14,5 раз в сравнении с исходной. Начальный ток в нити, вне зависимости от мгновенного значения напряжения питания на момент коммутации, из-за индуктивности отсутствует. В дальнейшем рост тока определяется как её индуктивностью, но в большей степени мгновенным значением напряжения питания и как оно меняется в момент коммутации — возрастает либо уменьшается.
В худших начальных условиях из-за низкого сопротивления холодной нити ток в лампе быстро достигает значения, значительно превышающий номинальный. В значительной мере рост тока сдерживает индуктивность сети. Поскольку тепловая мощность в нити пропорциональна квадрату протекающего тока, нить быстро разогревается. Одновременно увеличивается сопротивление нити. Из-за индуктивности ток в лампе не успевает снижаться в той же мере, как из-за нагрева растет сопротивление нити, поэтому в момент, когда температура её достигнет рабочей, ток остаётся выше номинальной величины.
По этой причине температура нити продолжает некоторое время повышаться. Лампы конструируют таким образом, что рабочая температура нити на несколько сот градусов ниже температуры плавления вольфрама. По этой причине кратковременное повышение температуры при включении лампы обычно не приводит к повреждению нити. В отдельных случаях, когда начальные условия при коммутации оказываются крайне неблагоприятны, температура нити может приблизиться к температуре плавления вольфрама. Металл становится пластичным и под воздействием своего веса провисает и обрывается. Иногда провисание сопровождается смыканием витков спирали нити накала и перемыканием отдельных её участков. Ток в лампе многократно возрастает, нить накала расплавляется. В месте разрывов в атмосфере аргона внутри колбы возникает электрическая дуга, перекидывающаяся на молибденовые выводы. Ток дуги близок к току короткого замыкания, что ведёт к срабатыванию автоматического выключателя защиты.
николай
Добрый день. У Вас в паралельно подключены лампы разной мощности. Лампа имеющая меньшую мощность имеет большее сопротивление. Т.е. бОльшую длину и более тонкую спираль. В процессе эксплуатации тонкая и закрученная (чтобы вместить всю свою длину) под действием нагрева она вытягивается и начинает провисать. Наступает момент, когда при очередном включении под действием мгновенного нагрева обвисшая спиралька «подпрыгивает» и схлестывается. При этом сопротивление резко падает и автомата принимают это за КЗ со всеми вытекающими последствиями. У лампы бОльшей мощности ввиду более толстого и короткого проводника спирали этот процесс более длительный.
ЮрийВладимирович
Простая скрутка под изолентой, на освещение до 200 Вт, продержится не более 5-ти лет. Если вы эту скруточку СИЗиком закрепите — можете забыть, что у вас там скрутка.
Pe4nik
Непонятно. Если автомат выбивает, то как вторая лампа продолжает гореть? Это значит не параллельное соединение и вообще разные цепи!
Скорее всего проблема в обрыве «нуля» в общедомовой проводке, что приводит к перекосу фаз и повышению/понижению напряжения, вплоть до 380 вольт. В таком случае может и лампа сгорать, и автомат выбивать, и искрение при включении, ибо очень большой ток. Вторая лампа, возможно, вообще находится на другой фазе.
Сергей
В лампах накаливания при выработке ресурса создаются условия при которых при включении во время переходного процесса вдоль спирали создается за счет ионизации газа проводящий низкоомный канал. Он закорачивает цепь внутри лампы, от «взрыва»не плавится, а механически разрушается спираль и перегорает один из подводящих от цоколя проводников. Он специально сделан тоньше, срабатывает как предохранитель. Крайне редко, я сталкивался с таким один раз, спираль остается целой, а провод перегорает!
Так что с мультиметром не стоит канителиться зря. Выход один — заменить лампы накаливания на другой тип или терпеть такие эффекты
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Если при включении светильника моментально срабатывает автомат, значит, в цепи возникает короткое замыкание. То что вы наблюдаете при отключении искрение, дополнительное подтверждение, что сила тока достаточно большая, в автомате из-за этого запросто могут оплавиться или спаяться контакты. Поэтому рекомендую быть внимательнее, если кроме этого автомата в цепи других нет – в один момент он может не отключиться, если контакты спаяются.
В описанной вами ситуации не совсем понятно насчет второй лампы, вы пишете, что первая из них перегорает, автомат на лестничной клетке отключается, а вторая лампа продолжает гореть или она горит только после повторного включения автомата?
Чтобы отыскать место повреждения, вам нужно проверить цепь на предмет короткого замыкания при помощи мультиметра. Только сначала обязательно отключите электроснабжение этого участка, желательно и фазу, и ноль, если отдельного автомата на освещение у вас нет, обесточьте всю квартиру. Перед началом работ проверьте индикатором отсутствие напряжения в конкретном узле.
Затем вкрутите лампочку в патрон, который постоянно перегорает, и проверьте мультиметром цепь на наличие короткого замыкания. Скорее всего, проблема в самом светильнике, поэтому вам нужно снять его с места крепления и начать прозвонку с проводов, идущих к конкретной лампе. Если можно не снимать, прозвоните прямо в месте установки.
Почему выбивает автомат в электрическом щитке
Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.
Особенности работы защитного автомата
Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:
- Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
- Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.
- АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.
Выбивает автомат: в чем причины?
Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:
- Перегрузка в электросети.
- Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
- Поломка осветительного прибора.
- Неисправность защитного устройства.
- Короткое замыкание.
Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.
Перегрузка
Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.
Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.
Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.
Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.
Пример неправильного расчета проводки на видео:
Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).
Поломка бытового прибора
Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.
Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:
- Отключаем все агрегаты от сети.
- Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
- Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать
Пример диагностики на видео:
Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.
Неисправность приборов освещения
Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:
- КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.
Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.
- Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
- Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.
Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.
Выход из строя защитного автомата
Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.
Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:
Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.
Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?
Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.
Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.
Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.
Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:
- Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
- Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.
- Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
- Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
- Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
- Установка автомата не по схеме.
Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.
Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:
Неисправность проводки
Причинами отключения АВ может стать:
- Изношенный изоляционный слой кабеля.
- Плохой контакт в выключателе или электророзетке.
Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.
В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.
Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.
Заключение
В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.
при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке
10 А автомат какой?
У вводного характеристика С, узо — С.
Понятно, что 10 А должен отключиться. Возможно, неисправен.
Поменяйте, для пробы, на другой 10 А с характеристикой С. Пока так.
Можно на В10 поменять.
10 амперники по опыту часто выбивает . меня это к примеру не удивляет, так, что это только говорит о хорошей чувствительности автомата. Я заказчикам в этом случае говорю, примерно так. Очень хорошо, значит защита работает.
вводной диф С40 и автомат на свет С10
С40 от застройщика ,а все остальное в ЭТМ недавно купленно.
Немного не поняли
1. На площадке в общем коридоре — стоит ABB 3Р SH 203 C 25А
2. В квартирном щите — вводной диф. 4Р IEK С40 100mA
Было пару раз — При включении вводного диф_а сразу перегорает лампа и вылетают оба 1 и 2.
Самое главное автомат световой группы С10А от ABB молчит ( свое узо на свет не ставил)
После замены лампы и включения питания ( 1,2) все работает нормально.
Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж >[
Вот думаю IEK может заменить.
Т.е. это не УЗО а дифференциальный автомат с номиналом 40 ампер и токовой характеристикой C.
Да ,ввел в заблуждение УЗО и С40 ( пост поправил) — сори , стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.
Вот думаю IEK может заменить.
Лучше 10 А автомат замените. Дешевле будет.
Тем более если » стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.»
По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.
Можно В10 поставить.
Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)
Из_РоссииSergey003
По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.
Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)
Должен ,но молчит — как раз это и напрягает.
Ключик — открой / закрой и принеси ,о том что бы дубликат сделать и слышать не хотят , да и не го-же заказчику в коридор бегать.
Завтра в ЭТМ закажу с характеристикой «В»
Всем спасибо, за участие.
Может стоит для начала уточнить — в одном светильнике лампочки перегорают при включении или нет? Надо выявить причину, а не следствие.
То, что автомат не отрабатывает, это плохо, но при таких небольших разницах по току селективность практически не работает (могу сказать по своему опыту).
А еще можно сделать следующее: выключить все автоматы, потом включить дифф и по очереди включать все автоматы. Может картина станет более понятной.
Причина одна — лампы отвратительного качества. При перегорании спирали в колбе образуется газ с содержанием частиц металла, который коротит контакты. Непонятно только почему 10А не срабатывает.
я бы тоже сначала так попробовал, все лампы бракованными быть не могут
Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение .При включении происходит бросок тока,спираль лампы закручивает «восьмёркой» ,в следствии чего её рабочая часть укорачивается.Поэтому возрастает ток через лампу и срабатывает защита.Подобное я сам не однократно наблюдал.А то что АВ 10А молчит -нужно разбираться.
HoumMaster
Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение.
Вчера замерил — 237вольт на этой фазе, на остальных 234-235
Заменил на АВ 10B , сейчас выключатели временные поставил в виде WAGO — 222 :[] .
Пока неделю лампы не перегорают , так что трудно сказать сработает АВ 10B или вводной диф.
Коротыш что ли устроить :[] для проверки
Кстати , господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?
Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.
Когда обосновываю заказчику необходимость установки УЗО спрашиваю стоимость плиты. Говорю стоимость УЗО. Заостряю на том, что правила рекомендуют. Ну и основной аргумент — жизнь и безопасность. С УЗО спокойнее. Тем более три фазы
Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.
А если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо .
Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает.
Стоит вводной диф на 100мА для пожарной безопасности. Токи панели и духовки разные, сечения и защита тоже. Панелью чаще пользуются, значит и вероятность пробить у неё больше, в том числе по току . Кухня и ванна пожалуй самые опасные. Жизнь и безопасность, вода с электричеством не очень дружат.
Когда мне говорят, что причина моих бед — алкоголь, я радуюсь, что не сваливают всю вину на меня.
Прошел месяц ,как заменил ABB C10 на B10 все было нормально, то есть свет горел , лампы не перегорали.
Сегодня при включении опять перегорела лампа — результат немного другой.
Раньше срабатывала цепочка — вводной диф IEK 3P 100ма и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке , ABB C10 — молчал .
Сегодня отработал ABB B10 и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке.
То ,что 10_ка отработала уже радует, но сбегать за ключом все-таки пришлось(((
Вопросик, стоит ли заменить ABB 3p С25A ДОМАШНЕЙ серии в коридорном РЩ или дело в отсутствии селективности?
Что-то лампы у Вас часто перегорают.
На п/я обычно осенью меняют, как темнеть начинает. В квартирах . ну очень редко.
Вы когда покупаете лампы, обратите внимание на напряжение. Сейчас полно ламп на которых пишут 230 В. Эти дольше служат.
Пока нет у Вас селективности, раз срабатывают два автомата.
Попробуйте заменить С25.
Форум / Электрика / Перегорает лампочка, выбивает автомат.
Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 11:44
Rustmaker
профи 
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 12:55
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 13:04
Rustmaker
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 13:12
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 13:23
Rustmaker
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 13:56
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
Victor zmey
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 14:42
Если бы Эдисон не изобрел электричество — мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 14:42
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 14:48
Rustmaker
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 16:16
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 21:36
Rustmaker
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 21:51
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
02 мая 2007 г., 23:04
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
03 мая 2007 г., 09:21
Rustmaker
профи
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
03 мая 2007 г., 09:31
Не понял, но попробую. (с) Rustmaker
ozi
модератор
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
03 мая 2007 г., 10:46
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
13 августа 2007 г., 15:45
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
16 августа 2007 г., 00:05
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
28 января 2009 г., 13:57
Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.
28 января 2009 г., 22:35
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !
Выбивает автомат в щитке — как определить, где происходит замыкание
Отправим материал на почту
- Причины срабатывания автоматического выключателя
- Причина №1 — перегрузка в домашней сети
- Причина №2 – неисправность бытовых приборов
- Причина №3 – неисправность AB
- Причина №4 – замыкание проводки
- Другие причины
- Заключение
Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.
Причины срабатывания автоматического выключателя
Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.
Причина №1 — перегрузка в домашней сети
Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.
Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.
Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.
Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.
Причина №2 – неисправность бытовых приборов
Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?
В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.
Видео описание
Автоматический выключатель: проверка при КЗ.
Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.
Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером — ампервольтомметром).
Причина №3 – неисправность AB
Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?
Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.
Причина №4 – замыкание проводки
Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).
Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).
Видео описание
Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.
Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.
Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.
Другие причины
Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.
Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.
AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.
Видео описание
Что делать, если выбивает автомат?
Заключение
Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.