Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что делать?
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
Почему гудит автомат в щитке
В каждом электрощитке обязательно устанавливаются автоматические выключатели. Исправные аппараты при работе не издают никаких звуков, но иногда из щита начинают доноситься различные звуки — гул и треск, а ещё он может начать нагреваться. В чём причина треска и почему гудит автомат в щитке? Необходимо срочно заменить защитное устройство или это необходимо сделать только в том случае, если шум мешает жителям дома?
Причины. Что издает странные звуки?
Если автомат подключён к сети, но при этом ток, протекающий через него невелик, звуки из него практически не слышны. Причиной того, почему гудит автомат в щитке при нагрузке, являются особенности конструкции устройства.
Гудит автоматический выключатель
Гудеть автомат в щитке может только из-за электромагнитного расцепителя, защищающего линию от короткого замыкания. Он состоит из электромагнита с подвижным сердечником. Катушка расцепителя включена последовательно с контактами аппарата и при превышении тока над уставкой защиты подвижная часть соленоида притягивается к неподвижной, что приводит к отключению автомата.
Причина того, почему гудит автомат в щитке под нагрузкой, заключается в том, что ток в сети переменный с частотой 50 Гц. Это вызывает колебания катушки и сердечника аналогично гудению сетевых трансформаторов.
В полностью исправном аппарате амплитуда колебаний незначительная и шум практически не слышен, но в течение срока службы устройства крепление расцепителя может ослабнуть и величина колебаний и звук увеличиваются. Это делает его более заметным, особенно при силе тока, близкой к номинальному току автомата.
Автомат трещит под нагрузкой
Треск, который слышен из аппарата, всегда свидетельствует о наличии искр. Чаще всего они возникают при износе подвижного и неподвижного контактов или клемм в месте подключения проводов.
Если в исправном аппарате все места соединений плотно прилегают друг к другу, то при подгорании клемм подключения или контактной группы электрический ток проходит через копоть, воздушный промежуток или точечное касание токопроводящих элементов.
Протекание тока через повреждённые места всегда сопровождается нагревом и дальнейшим разрушением соединений и если этот процесс зайдёт достаточно далеко, то к нему добавляются искры и сопровождающий их треск.
Поэтому такой звук свидетельствует о необходимости немедленного отключения и замены автоматического выключателя. В противном случае возможен не только выход устройства из строя, но и его возгорание и разрушение всего электрощитка.
Причины нагрева
Любой автоматический выключатель нагревается во время работы. Причина этого явления — встроенная тепловая защита, отключающая автомат при перегрузке.
Действующим элементом этого расцепителя является биметаллическая пластинка, которая изгибается при нагреве. Конец пластины давит на механизм выключателя, что приводит к срабатыванию защиты.
Нагрев теплового расцепителя происходит при протекании по нему электрического тока, из-за чего автомат всегда немного теплее окружающей среды, однако его температура не должна превышать 60-70°С.
Если корпус аппарата нагрет выше допустимой температуры и при этом происходит частое отключение устройства без превышения нагрузки на линии, то причиной перегрева, скорее всего, является плохой контакт подключённых проводов в клеммах устройства.
Что делать если гудит, трещит или греется автоматический выключатель
Гул, треск, перегрев или частое отключение аппарата свидетельствуют о различных неисправностях, которые нужно устранить или заменить сам автомат. Необходимые действия при этом зависят от конкретных проявлений неисправности.
Гул в корпусе
Чаще всего эта проблема не требует каких-либо действий, особенно если автоматический выключатель находится в нежилом помещении. Причиной, почему гудит автомат, являются ослабшие крепления деталей электромагнитного расцепителя, что не влияет на защитные свойства устройства.
Если звук, раздающийся из корпуса, мешает спать или слушать телевизор, то устройство необходимо заменить. Ремонт в данной ситуации возможен только при разборке корпуса, что не предусмотрено фирмами-производителями.
Треск при работе
Этот звук указывает на плохой контакт между контактами или в клеммах. Для определения места неисправности нужно осмотреть клеммы и провода. В данной ситуации возможны два варианта:
- Клеммы не оплавились, изоляция проводов без изменений. В этом случае треск вызывают изношенные контакты контактной группы, заменить или отремонтировать их невозможно и автоматический выключатель необходимо заменить.
- Потемнел или оплавился пластик возле одной из клемм, изоляция провода так же обгорела или потемнела. Такие признаки указывают на плохой контакт и(или) плохо зажатые провода. Скорее всего, аппарат придётся заменить, но перед тем, как поменять автомат в щитке, проблему можно попробовать решить путём удаления повреждённого участка провода и повторного подключения его к автомату. После ремонта следует периодически наблюдать за аппаратом и заменить его при первых признаках подгорания клемм.
| Информация! Треск и перегрев могут сопровождаться запахом дыма или горелой пластмассы. |
Перегрев корпуса или частое отключение защиты
Такая ситуация так же может возникать при плохом контакте внутри устройства или в клеммнике, однако место перегрева не всегда можно определить по состоянию изоляции.
В этом случае неисправную клемму можно определить на ощупь, по температуре оболочки проводов. Изоляция возле ослабленного подключения теплее остальных и эту клемму необходимо дополнительно зажать отвёрткой.
Вывод
Причиной того, почему гудит автомат в щитке, а так же греется или трещит, может быть серьёзная неисправность устройства и игнорирование этих проблем может привести к выходу аппарата из строя и даже к его возгоранию и даже пожару.
Поэтому при появлении необычных звуков или запахов необходимо произвести тщательный осмотр устройства и принять решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.
Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что делать?
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
- гудение
- жужжание
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Гудит автоматический выключатель
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.
Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Автомат жужжит или трещит
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров. 
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
почему трещит автомат АП
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
Насколько я их видел для АП это нормально, при токах близких к номиналу уставки. Мощная нагрузка — ТЭН в частности реально никогда не укладывается в cos(f)=1 (внутри однозначно спираль из нихрома и т.п.), документов не подскажу т.к. даже производители — например ЭВАН ставят арматуру впритык, что приводит к печальным последствиям — сам видел, выгоревшие пускатели рекомендованные ЭВАН по номиналу. Сколько реально? Грубо 0,95 — 0,9 но точно не скажу, врать не буду , не стану спорить с производителем . Кроме всего прочего 15 кВт достаточно инерционная вещь, а расчет на установившийся режим и точное соответствие ГОСТ качества электроэнергии 
.
Одндзначно или бренд, или проверенный поставщик бюджетного.
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
Может. Когда грозовые разряды утекают на земслю, там такой «треск» стоит, что уши закладывает! Тут мощность на несколько порядков меньше (2А против 50кА), поэтому и звук тише.
PS А может заменить эту АПшку и не мучиться? Потому как этот шум индивидуальная особенность данного автомата (партии, производителя).
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
| hiddenevi1 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от hiddenevi1 |
Это уже не утечка — это угроза жизни . Если утечка с корпуса эл. установки .
Замеряли чем и на какую землю? И вообще поясните о какой утечке идет речь, куда и что утекает. контур внутри по стене, ГЗШ, случайная железяка в земле, трубы отопления. и т.п., т.к может быть что течет не с вашей эл. установки, а на правильно включенную в ОСУП вашу.
Может имеется ввиду совмещенный PEN проводник. (ассиметрия по фазам, нормальное явление вследствии не идеальной балансировке фаз пример 380-390-375 при соединении ТЭНОВ в звезду и дадут подобный эффект на N, причем средняя точка звезды реально сидит на N или PEN для древних электроустановок и в этом случае такое явление вряд ли стоит называть утечкой).
Замеряли цифровым мультиметром, клещами, стрелочником в разрыв? На каком пределе эти 2а замерялись?
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
ДАЛЕЕ ЦИТАТА —
I н — номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн — ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн — технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн — ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн — интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ.
5-10Iн — технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает — нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн — порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
— конец цитаты.
Точнее смотрите технические характеристики автоматов для кривых B,С(самая распространенная),D,E.
На всякий случай — рискую вас обидеть
Уточните номинал АП50 (реально бывают от 1,6 А) АП50 это ряд автоматов с разными уставками.
В моей практике АП-ки сильно трещали когда ток через него был около или незначительно превышал номинальный, см. выше.
А вот еле слышный зуд — это вообще нормальное явление для данной марки.
========
Автоматические выключатели серии АП 50
Выключатели двухполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-63
Выключатели трехполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-63
Автоматический выключатель массового применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях.Характерной особенностью является наличие на корпусе кнопок «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО»и повышенная степень защиты контактов.
Технические характеристики Степень защиты IP20
Крепление Винт
Стандартная упаковка 1 шт
Сечение присоединяемого провода 2.5-6 кв мм
Число полюсов 2 или 3
Номинальный ток 63 А
Уставка электромагнитного расцепителя:стандарт
по заказу 10Iн
3,5н
Номинальное напряжение,В:
переменный ток
постоянный ток
500
220
Предельная коммутационная способность,kA 0,5-4,0
Допустимое отклонение от рабочего положения, градусов не более 5
Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
Габаритные размеры (LxBxH) мм
двухполюсный
трехполюсный
81х138х108
103х138х108
Рабочее положение выключателя в пространстве — вертикальное, знаком «выкл.» вверх.
Предельная и одноразовая предельная коммутационная способность Номинальный ток максимальных расцепителей тока, А Предельная коммутационная способность, кА Одноразовая предельная коммутационная способность, кА
При переменном токе частоты 50 Гц и напряжении, В (действующее значение)
380 500 660 380 500 660
1,6 0,3 0,3 0,24 1 1 0,3
2,5 0,4 0,4 0,3 1 1 0,4
4 0,6 0,6 0,4 1,55 1,5 0,5
6,3 0,8 0,8 0,5 2 2,5 0,6
10 2 1,5 0,6 3 3 0,9
16 3 3,5 0,8 4 3 1,2
25 3 3,5 1 6 4 1,2
40; 50 5 3,5 1 6 4 1,2
63 6 3,5 1 7 4 1,2
========
Добавлено
См. ГОСТ 12.4.155-85
УДК 621.316.925:006.354
Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения — УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним.
100 mA считается однозначно смертельными все что ниже — как повезет (много факторов — время путь и т.д.)
почему трещит автомат АП
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
Насколько я их видел для АП это нормально, при токах близких к номиналу уставки. Мощная нагрузка — ТЭН в частности реально никогда не укладывается в cos(f)=1 (внутри однозначно спираль из нихрома и т.п.), документов не подскажу т.к. даже производители — например ЭВАН ставят арматуру впритык, что приводит к печальным последствиям — сам видел, выгоревшие пускатели рекомендованные ЭВАН по номиналу. Сколько реально? Грубо 0,95 — 0,9 но точно не скажу, врать не буду , не стану спорить с производителем . Кроме всего прочего 15 кВт достаточно инерционная вещь, а расчет на установившийся режим и точное соответствие ГОСТ качества электроэнергии .
Одндзначно или бренд, или проверенный поставщик бюджетного.
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
Может. Когда грозовые разряды утекают на земслю, там такой «треск» стоит, что уши закладывает! Тут мощность на несколько порядков меньше (2А против 50кА), поэтому и звук тише.
PS А может заменить эту АПшку и не мучиться? Потому как этот шум индивидуальная особенность данного автомата (партии, производителя).
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
| hiddenevi1 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от hiddenevi1 |
Это уже не утечка — это угроза жизни . Если утечка с корпуса эл. установки .
Замеряли чем и на какую землю? И вообще поясните о какой утечке идет речь, куда и что утекает. контур внутри по стене, ГЗШ, случайная железяка в земле, трубы отопления. и т.п., т.к может быть что течет не с вашей эл. установки, а на правильно включенную в ОСУП вашу.
Может имеется ввиду совмещенный PEN проводник. (ассиметрия по фазам, нормальное явление вследствии не идеальной балансировке фаз пример 380-390-375 при соединении ТЭНОВ в звезду и дадут подобный эффект на N, причем средняя точка звезды реально сидит на N или PEN для древних электроустановок и в этом случае такое явление вряд ли стоит называть утечкой).
Замеряли цифровым мультиметром, клещами, стрелочником в разрыв? На каком пределе эти 2а замерялись?
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
ДАЛЕЕ ЦИТАТА —
I н — номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн — ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн — технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн — ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн — интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ.
5-10Iн — технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает — нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн — порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
— конец цитаты.
Точнее смотрите технические характеристики автоматов для кривых B,С(самая распространенная),D,E.
На всякий случай — рискую вас обидеть
Уточните номинал АП50 (реально бывают от 1,6 А) АП50 это ряд автоматов с разными уставками.
В моей практике АП-ки сильно трещали когда ток через него был около или незначительно превышал номинальный, см. выше.
А вот еле слышный зуд — это вообще нормальное явление для данной марки.
========
Автоматические выключатели серии АП 50
Выключатели двухполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-63
Выключатели трехполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-63
Автоматический выключатель массового применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях.Характерной особенностью является наличие на корпусе кнопок «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО»и повышенная степень защиты контактов.
Технические характеристики Степень защиты IP20
Крепление Винт
Стандартная упаковка 1 шт
Сечение присоединяемого провода 2.5-6 кв мм
Число полюсов 2 или 3
Номинальный ток 63 А
Уставка электромагнитного расцепителя:стандарт
по заказу 10Iн
3,5н
Номинальное напряжение,В:
переменный ток
постоянный ток
500
220
Предельная коммутационная способность,kA 0,5-4,0
Допустимое отклонение от рабочего положения, градусов не более 5
Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
Габаритные размеры (LxBxH) мм
двухполюсный
трехполюсный
81х138х108
103х138х108
Рабочее положение выключателя в пространстве — вертикальное, знаком «выкл.» вверх.
Предельная и одноразовая предельная коммутационная способность Номинальный ток максимальных расцепителей тока, А Предельная коммутационная способность, кА Одноразовая предельная коммутационная способность, кА
При переменном токе частоты 50 Гц и напряжении, В (действующее значение)
380 500 660 380 500 660
1,6 0,3 0,3 0,24 1 1 0,3
2,5 0,4 0,4 0,3 1 1 0,4
4 0,6 0,6 0,4 1,55 1,5 0,5
6,3 0,8 0,8 0,5 2 2,5 0,6
10 2 1,5 0,6 3 3 0,9
16 3 3,5 0,8 4 3 1,2
25 3 3,5 1 6 4 1,2
40; 50 5 3,5 1 6 4 1,2
63 6 3,5 1 7 4 1,2
========
Добавлено
См. ГОСТ 12.4.155-85
УДК 621.316.925:006.354
Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения — УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним.
100 mA считается однозначно смертельными все что ниже — как повезет (много факторов — время путь и т.д.)