Присоединительная мощность электроплиты что это?

Поиск по теме

Вопрос электрикам

Туточки на днях прикупил я бытовую технику марки Gorenje Ora-Ita. Как положено, духовка, керамическая панель и посудомойка. А только сегодня поглядел на энергопотребление и начал яростно чесать башку так что блохи посыпались.
Собственно вопрос — а что такое присединительная мощность. А то уж больно лютые циферки указаны — панель 7 кВт, духовка под 4 и еще не смотрел посудомойку, но там же походу проточный нагреватель и жрет он как полковой конь. Плюс надо добавить еще один проточник на мойку, да чайник киловатта на два.
Но ведь 15-20 кВт — это огромная цифра и кабель под нее чуть ли с мой кулак толщиной, так ведь не бывает. Нужно ли тянуть отдельный кабель на кухню или достаточно штатной проводки под плиту? Там еще пара розеток есть, одна точно на 2 Квт.

Что скажете, опытные электрики?

ИМХО Это максимальная мощность каждого прибора, и вряд ли они будут одновременно так работать. В крайнем случае отключится автомат.

У меня духовка и керамич. поверхность подключены на проводку электроплиты — полет нормальный.

Советую руководствоваться ПУЭ, но для данного случая —
7 кВт -> 32 А — 4 кв мм медного провода — это твой случай —
тащить отдельно под плиту.

Под водонагреватель проточный (с учетом нашей воды :() провод тащить под него рекомендуется отдельно. Те же 4 кв меди.

Штатная проводка под плиту — это 4 кв алюминия — 25 А или 5.5 кВт.
Это не наш случай. Оставь под чайник со стиральной машиной.

Так что — увы, штатной проводки (тем более — алюминия) не хватит.

YSV правильно все сказал. Это указана максимальная мощность каждого прибора — например панель — включены все комфорки на полную мощность (регуляторы на максимум), также и духовка.
Панель и духовку на розетку от электроплиты, там проводка расчитана на 10КВТ обычно (так как обычные стандартные электроплиты типа Лысьва, Электра, например 4х конфорочной+духовка, по паспорту от 6 до 8 потребляют взависимости от модели). Да и посудомойку тудаже (кста в посудомойках не проточные нагреватели, а накопительные небольшого объема (как в стиралках)). А остальное само по себе на свои розетки. А на проточник свою проводку тянуть придется (хотя я бы лучше накопительный на 30 литров поставил — и компактно и электричества жрет меньше). И будет тебе счастье.

Последний раз редактировалось dj_saw; 24.09.2007 в 07:29 .

Может не выдержать проводка. Т.к. автоматика наша оставляет желать лучшего, сработать на кз-это да она может, а вот как теплуха ни-и-хрена. В лучшем варианте концы проводов отгорят в худьшем. ((((
Проводку переделать придется 100% — безопастность дороже.
Можно аккуратненько по плинтусу провести если долбать не хочется)))
То что вместе работать не будут не факт— могут и работать всяко бывает. Проводка горит считанные секунды.

согласен. отдельный автомат в щиток и тащи медяху. 4-4.5 квадрата в двойной изоляции. незабудь про силовые вилочки и розеточки. пиковое потребление после установки всего этого и одновременном включении мохешь на счетчике посмотреть)))))

Не хочешь пострадать — прими совет noname_noflame

У меня на узел кухня-ванная (а там куча техники) проложен сварочный КГ 4х6, попарно скрученный. За глаза хватает даже при пиковой нагрузке, я прикидывал, 12 кВт.

У меня на кухне к проводке эл/плиты подключены: керам/поверхность на 4 комфорки, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка, чайник. Все работает, уже 3 года. Ну естественно не одновременно все. Но как то сильно не заморачиваюсь, включаю по необходимости.
А вот если плюс к этому включаю кондиционер в комнате — автомат вырубается. Почему — не знаю, кто-там как коммутировал. Купил такую.

Еще один нюанс. Стоит посмотреть какой провод приходит на счетчик. Должно быть не менее 2,5 квадрата медь. То есть расчитываем на 25А. Просто однажды видел те же 2,5 квадрата но алюминий.

А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

три фазы-ноль и земля, если у тебя свой дом и три фазы подведены, то бояться тебе особливо нечего, потому как установленная мощность и потребляемая, энто совсем разные вещи.
Поясню на примере, который каждому попадается на глаза каждый день, это трансформатрные подстанции городских электрических сетй. Так-вот установленная мощность там 250кВА, а теперь посчитайте, сколько мощность присоединенных потребителей к ней, с учетом того, что от нее питаются пара-трйка пятиэтажных 100 квартирных домиков?
Мощность электроприемников нужно умножить на коэффициент спроса. который в твоем случае будет равен примерно 0,5 — 0,6, т.е. никогда в жизни ты не заведешь одновременно духовку, четыре плитки и посудомойку.
Медь считается примерно 11 ампер на квадрат провода (это с запасом), а далее по формулке Р=U*I в твоем случае взаглаза кабеля ВВГ 3*6 даже в однофазном исполнении. Схему нужно собрать с одним вводным и тремя отходящими, иначе, как кто-то писал, тепловая уставка работать не будет, невредно поставить будет дифавтоматы (это для того-чтобы почти полностью исключить возможность смертельного поражения током).
К примеру у моего товарища на таком кабельке сидит жарочный шкафчик на 18 кВт (точнее их несколько, и кабельков и шкафчиков) 🙂

Дифавтоматы это УЗО? Их есть у меня.
Кстати, поясни плиз а нафига три фазы? Я помню в старых электроплитах на задней крышке всегда рисовались схемы однофазного и трехфазного подключения, но разве трехфазная схема не на 380 вольт по дефолту?
Я всегда проводку делал сам, пока инцидентов не было, но и обходился тремя проводами — ноль, земля, фаза..

линейное 380В (это между фазами) и фазное 220В (фаза-ноль). Конфорки рассчитаны на 220В, там сзади перемычка стоит, снамаешь ее и вот три фазы, т.е. каждую конфорку садят на отдельную фазу, а если подключать 220В то все три на одной сидят. Делается (точнее практически нигде не делается 🙂 ) для разгрузки сети.
Совет — освещение посади на одну фазу, а чайники. плитки на другую, свет не будет моргать, как чайник включишь, и ярче светить будет.

Не, там вот как выведено — пять проводов приходит на подрозетник для электроплиты. отдельно приходят еще две тройки на розетки (ноль, земля, фаза). Они уже смонтированы. освещение отдельно. Дом не частный, обычная десятиэтажка. Но новая и строят видимо по технологиям, даром что военные. Квартиры оборудованы пожарной сигнализацией в каждой комнате, плюс общая на весь дом в подъезде. Пожарный водопровод в наличии. Ну и что порадовала — проводка медная и сделана вроде путево, хотя выводы иной раз в самых неожиданных местах. Как на потолок розетки не присобачили — не знаю, видимо некогда было :))
Ставить технику собираюсь сам, потому как год назад делал ремонт в другой новостройке и решил доверить электрику профессионалам. Ну а ****, типа денег заплатил и все сделают. Сделали. Провели кабель в санузел, там бойлер и стиралку поставили. Все замазали, вроде все путем. Непонятки начались когда я вилку поднес к розетке. А она двухполюсная, без земли. Ну ладно, поматерился и забил, потому как трубы я сделал пластиковые. Вторая проблема вылезла когда начал вешать шкафчики в прихожке. Сверлю дырку под дюбель и попадаю ровно в кабель, который как назло проложили по уровню навески шкафов, видимо так удобнее было. Через пару-тройку месяцев замечаю что в коридоре почернел кабель-канал. Лезу туда, обнаруживаю две скрутки на протяжении 20 метров. Плюс третья получилась от сверла. Кабель оказался люминивый. Хотел все переделывать, ковырять штуукатурку. но поменял квартиру. Теперь думаю сделать все своими руками, оно как-то надежнее.

Последний раз редактировалось Менеджер по продажам; 25.09.2007 в 05:19 .

купи на китайском ранке за 100 руб тестер, и померь в вилке на плиту уровень напряжения, если будет 380 линейное и 220 фазное, то аккуратно его разбери и глянь сечение, перед этим заедь в магазин посмотри визуально какой диаметр какого сечения (попроси отрезать маленькие кусочки. Медь должна быть 4 квадрата, если это так, то на нее и вешай свою технику, раскидав каждого потребителя по отдельной фазе, бояться тебе будет нечего. Если там только 220, т.е. одна фаза пригнана по трем провода, то тоже можно подумать, и поставить на каждый провод в щите по автомату, а их в стояке по отдельных фазам, самым плохим вариантом будет если ты одну фазу пригонишь по трем проводам, задействовав один ноль, ток в нем будет очень большим, и он сгорит. В ноле ток при трехфазной системе заметно ниже (хотя, независимо от тока в фазах, при равномерной загрузке фаз, ток в нем будет равен нулю), т.е. и тут тебе бояться особо нечего, резкого перекоса не предвидится.
При однофазном варианте смотри сечение, если менее 4 квадратов, то кидай кабель каналы и в нем кабель на шесть квадрат, иначе погорит проводка, причем гарантировано, иначе зачем в стране трехфазная система? 🙂

Мощность подключения духового шкафа что это и как ее определить

Мощностью электрического устройства называется количество потребляемой энергии в секунду. Измеряется эта единица в Ваттах и Джоулях. Обозначения измерения мощности напрямую зависит от вида печи – электрическая или газовая. Речь пойдет об электропотреблении, а значит, рассматриваться будут электропечи.

Выбирая духовку для дома, необходимо учитывать все моменты, в том числе и мощность, так как так этот прибор покупается не на один год, а значит, должен быть удобен в обращении и не должен доставлять технических проблем.

Зависимость от температуры и мощности

• Зависимость от температуры и мощности
• Безопасная эксплуатация и альтернативные решения
• Классы энергопотребления
• На что влияет мощность электродуховки

Пример зависимости температуры от мощности: если печь потребляет 3500 Вт, то духовая камера способна разогреваться до 500 градусов. Хотя для духовки такие высокие показатели ни к чему, обычно еда готовится в тепловом диапазоне 180-250 градусов. Поэтому и выбирать духовку следует мощностью не больше 3 кВт, где максимальное значение температуры будет около 250-280 градусов.

Наиболее часто покупатели отдают предпочтение следующим маркам:

• • Bosch — в лидирующих позициях, так как давно доказал свое качество и надежность. Это устройство разогревается до 300 градусов, причем на большинстве моделей есть возможность задать предельно точную температуру.
  • Samsung разогревается до 280 градусов, дает возможность изменять режимы во время готовки.
  • Electrolux — излюбленная модель тех, кто стремится к идеальному сочетанию цены и качества. У моделей этого бренда есть электротаймеры и датчики измерения температуры внутри.
  • Gorenje любят за большое количество режимов и идеальную паровую очистку.

Безопасная эксплуатация и альтернативные решения

Для безопасного использования духовки, необходимо учитывать силу сопротивления. Для этого нужен паспорт устройства, благодаря которому можно на калькуляторе вычислить мощность печи. Количество потребляемой энергии необходимо разделить на среднее определение напряжения в розетке, то есть на 220. Таким образом высчитывается нужная сила электричества, при которой духовка будет исправно работать.

Важно учитывать тот момент, что при газовом отоплении категорически запрещено использование духового шкафа, у которого энергопотребление больше 3500 Вт. Такой запрет наложен исходя из среднего показателя мощности проводки в многоквартирных домах. Использование приборов мощностью выше разрешенной может привести к перепадам напряжения и к короткому замыканию сети.

Комбинированная плита — отличный вариант при невозможности установить более мощный прибор

В этом случае выходом из ситуации может стать установка газовой или комбинированной плиты, которая расходует гораздо меньше электричества.

Классы энергопотребления

Расход энергии напрямую связан с объемом духовки. Как определить мощность печи по объему духового шкафа? Чтобы это узнать, сначала нужно выяснить, какой объем у духовой камеры. Обычно духовки подразделяются на три типа по размерам:

• Крупногабаритные — у таких печей объем камеры достигает 70 литров и больше.
• Среднего размера — наиболее популярные духовки на массовом рынке, их объем примерно 40 литров.

Духовки объемом до 40 литров являются наиболее популярными приборами на рынке бытовой техники

Таким образом, можно вычислить, что большая печь расходует как минимум 1 кВт/ч, значит, ее можно отнести к С классу. Соответственно, к В классу относится средний размер духовок, А класс вбирает в себя самые маленькие.

Мощность духовки варьируется от 1 до 3,5 кВт. Наиболее популярны печи, потребляющие 2–3 кВт, которые считаются простыми приборами и получили большую популярность на массовом рынке.

Чаще всего устройства, мощностью 3 кВт и больше, требуют подключения к отдельной электрической линии. А также потребуется установка отдельной розетки, способной выдерживать нагрузку.

Обособленная розетка – главное требование техники безопасности для мощных электроприборов

Электропечи представляют собой большую группу приборов с электронным управлением, огромным набором функций и программным обеспечением не хуже, чем у компьютера. Однако на вид одинаковые шкафы могут относиться к разным классам энергопотребления. Выделяются всего три класса потребления энергии:

• А до 0,6 кВт/ч.
• В – 0,8 кВт/ч максимальное значение.
• С – до 1 кВт/ч.

Схематичное изображение подключения автономной проводки для мощной плиты и перечень необходимых материалов для работы

Из них класс А+ позволит сэкономить до 25% электричества, класс А++ и вовсе достигает экономии в половину от общего значения. В считается средним значением, а С – класс, при котором энергии потребляется больше всего.

На что влияет мощность электродуховки

Стоит учитывать и тот момент, что встраиваемая техника всегда потребляет больше энергии, чем отдельно стоящая. Средняя встроенная духовка будет потреблять 4000 Вт, в то время как автономная – около 3000 Вт.

Неужели эти показатели так важны или же их значимость переоценена? На самом деле, от мощности плиты зависит многое. Например:

• Количество потребляемого электричества напрямую зависит от мощности: чем духовка мощнее, тем меньше тратится электричества.
• Духовой шкаф с более высокой мощностью гораздо быстрее справится с готовкой, чем менее мощная печь.
• Траты на свет становятся заметно меньше.

Таким образом, зная, сколько энергии потребляет та или иная электрическая духовка, можно выбрать для себя оптимальный вариант, чтобы печь стала настоящей помощницей на кухне, при этом без лишних затрат на электричество.

Как выбрать электрическую кухонную плиту

Какие бывают электрические плиты

По источникам нагрева (конфоркам) варочных столов электрические плиты бывают рапидными (High-Light, конфорки быстрого нагрева), галогенными и индукционными. Да, есть еще конфорки-«блины» из чугуна и стеклокерамические конфорки с металлическими спиралями в качестве ТЭНов, назовем их «традиционными», хотя именно эта традиционность и испортила у многих людей впечатление об электрических плитах: медленный разогрев и неторопливое остывание тому способствуют.

По покрытиям электроплиты можно разделить на стеклокерамические и стальные эмалированные (эмаль, как правило, идет в комплекте с «блинами»); по управлению — на электронные, сенсорные, электро-механические.

Электроплиты с традиционными конфорками

Металлическая спираль под чугунным блином или под стеклокерамикой — самое несовременное решение: КПД низкий (большая часть энергии уходит на нагрев чего угодно, но не «блинов»), нагрев и остывание медленные, правда, можно использовать остаточное тепло в целях экономии энергии. Если уж выбирать между «блинами» или стеклокерамикой, то последняя разогревается равномернее, остывает быстрее и дает возможность делать конфорки с двумя контурами для посуды разного диаметра и разной формы. Зато «блин» легко заменить, если сломается. Низкая стоимость: 8–15 тысяч рублей – тоже аргумент в пользу традиционных электроплит, только надо не забывать, что простота, скорее всего, коснется и духовки: возможностей будет меньше.

Индукционные отдельно стоящие плиты

Такие плиты выпускают лишь несколько производителей: AEG, Smeg , Electrolux, Hansa, Gorenje, Beko. Минимальная стоимость такой плиты — около 40 тысяч рублей. Средняя цена — 45–50 рублей, но надо понимать, что индукционные плиты экономичны: мощность индукционных конфорок не меньше обычных, но излучатель нагревает именно дно посуды, а не конфорку, тепло расходуется строго целенаправленно с высочайшим КПД, кроме того, нагрев происходит очень быстро.

В индукционных плитах может быть реализовано множество полезных функций: таймер, автоотключение при закипании, функция «бустер» — временный переброс мощности с одной конфорки на другую, защита от детей. Однако во встраиваемых варочных панелях, как правило, больше возможностей для «игр» с формами конфорок, встречается функция «слежение за посудой» (когда кастрюли и сковороды можно переставлять по всей поверхности, не переключая конфорки – они делают это сами). Управление индукционными отдельно стоящими плитами — как правило, электронное, с дисплеем, на котором отображаются выбранные уровни мощности и все режимы, но есть и аналоговые переключатели – чтобы пользователю было привычно и удобно.

Существенный плюс индукционных плит – безопасность. Если на конфорке нет посуды или она не соответствует диаметру конфорки, та не включится. Сняли посуду с огня — расхода энергии и нагрева нет, да и обжечься нельзя: поверхности рядом с конфорками остаются холодными, а сами они нагреваются от посуды, но несильно и моментально остывают. В связи с этим и уход за индукционными поверхностями необременительный: ведь к ним ничего не пригорает, их достаточно просто протереть тряпочкой.

Преимуществом индукции перед остальными видами конфорок электроплит является самый большой диапазон мощности и наиболее точная настройка мощности на варочном столе.

Есть ли у индукции хоть один минус? Да, мы нашли: посудой очень малого диаметра (небольшой туркой, кастрюлей для варки яиц с диаметром менее 10 см) нельзя пользоваться: плита ее не «увидит». Ну, а то, что «под индукцию надо всю посуду менять» — конечно, миф: большинство кастрюль и сковород «совместимы» с индукционными конформакми. А если сравнивать индукцию в плитах с индукцией в варочных панелях, то, как правило, у последних больше технических «фишек» и возможностей варьирования размеров конфорок и зон нагрева.

Плиты с рапидными (Hi-Light) и галогенными конфорками

Это всегда стеклокерамические плиты, те самые, конфорки которых, раскаляясь, краснеют. Рапидные конфорки с ленточными ТЭНами нагреваются быстро — за 5-6 секунд, а галогенные — буквально за 1-2 секунды. Но у последних срок службы меньше: нити накаливания в них имеют свойство перегорать, они не служат дольше семи-восьми лет. Потом – дорогостоящая замена. Поэтому сечас они почти вытеснены с рынка, но есть плиты, где эти виды конфорок комбинируются. Плиты с галогенными конфорками обязательно маркируются литерой «Н» в названии модели. И галогенные, и рапидные конфорки могут быть многоконтурными с несколькими зонами нагрева (расширяющиеся).

Мощность и энергопотребление электроплиты

Сегодня в нашей стране газификация есть не во всех районах, и жителям этих местностей приходится готовить еду только на электрических плитах. При покупке такого аппарата для кухни важны следующие факторы: уровень функциональности и энергетической эффективности. Ведь электрическая плита в доме – это главный потребитель электричества.

Воздействие мощности плиты на работу и расход энергии

При покупке плиты нужно приготовиться к тому, что она станет поглощать огромные объёмы электричества. Мощность у электрической плиты больше, чем у других аппаратов. В домах, не обеспеченных газом, ставятся только плиты на электричестве, и там действуют льготные меры касаемо электроэнергии. Остаётся только выяснить стандартную мощь такой плиты.

Виды плит и вычисление потребления ими энергии

Степень расхода энергии таким аппаратом напрямую обусловлена его видом. На сегодняшний день распространены две категории плит:

1. Классическая. В ней поверхность нагревается за счёт обычных ТЭНов.
2. Индукционная. Нагрев здесь осуществляется благодаря индуцированию вихревых потоков, которые образуются высокочастотным магнитным полем. Его диапазон: 20 – 100 кГц.

Также есть комбинированные версии. В них одни конфорки оснащены ТЭНами, а другие действуют по индукционному методу.

Нормативные параметры мощности

Варочная панель, оснащённая парой чугунных нагревательных компонентов, обычно имеет такой параметр – 2000 Вт. Сколько в технике для большой семьи? Версия в 4 конфорки имеет показатель в 5000 Вт. Если у такой версии индукционная работа, то параметр может достигать 10400 Вт.

Чем больше в плите нагревательных составляющих и других функциональных опций, тем больше на неё расходуется энергии.

Выбирая технику, следует учитывать, что на мощность плиты влияет динамика нагревания конфорок.

Пропорциональность мощности и потребления энергии

Обычный аппарат в четыре конфорки поглощает ориентировочно 4-8 кВт/час. Это среднее значение, оно вычисляется при условии одновременной работы всех конфорок. Когда задействована только одна, параметр значительно скромнее.

Грамотная эксплуатация плиты позволяет достичь экономии. Например, можно следовать таким критериям:

1. Чтобы не допускать потерь лишнего тепла, у конфорки и кастрюли должны быть идентичные диаметры.
2. Лучше применять посуду с гладким дном. Это положительно сказывается на тепловой передаче.
3. Конфорки из чугуна выключайте немного раньше, чем вы снимите с них посуду. Ведь им для остывания требуется много времени, а процесс приготовления не прекратится и после их выключения.

Чтобы сэкономить максимально, необходимо иметь данные по мощности функциональных составляющих плиты в отдельности. Далее предлагаются их ориентировочные показатели:

1. Конфорка, имеющая диаметр менее 14,5 см, поглощает 1 кВт.
2. Конфорка, чей диаметр равен 18 см, расходует 1,5 кВт.
3. Элемент, диаметр которого составляет 20 см, поедает 2 кВт.
4. На осветительный прибор плиты приходится 15-20 Вт.
5. На грильный ТЭН – 1,5 кВт.
6. Нижний ТЭН поедает 1 кВт.
7. Верхний ТЭН – 0,8 кВт.
8. Двигатель, устроенный на вертеле, ест 6 Вт.

Таким образом, самые значительные расходы энергии получаются, когда функционирует самая большая конфорка. Также следует учитывать, что процесс готовки на ней проходит быстрее.

Категории потребления энергии

Каждая фирма-производитель желает быть конкурентоспособной и выпускать аппараты, потребляющие меньше электричества. И плиты, как и прочие приборы, принадлежат к определённым классам поглощения электричества. Категории обозначаются буквами A, B, C … G. Начало идёт от высшего обозначения.
Сегодня часто встречаются такие вариации: А++ и даже А+++. Это свидетельствует о том, что параметры потребления превосходят категорию А.

На категорию влияет объём поглощения электричества при достижении заданных температур. Самые большие объёмы расходуются при работе духовки. Но если этот отсек хорошо изолировать, можно сократить потери тепла, и так получится значительная экономия.

Специфики присоединения к сети

При монтаже плиты необходимо учитывать её максимальную мощь. И здесь важно соблюдать некоторые правила. Чтобы установить плиту, необходимы:

1. Силовая розетка на 32 А.
2. Вводная автоматика минимум на 32 А.
3. Медный кабель с тремя жилами. У него должна быть двойная изоляция и минимальное сечение 4 кв. мм.
4. УЗО с минимальным показателем 32 А.

Контакты не должны перегреваться. Поэтому каждый компонент проводки выполняется очень качественно. Здесь строго соблюдается техника безопасности и инструктаж по установке.
Специалисты утверждают, что поглощение электричества таким аппаратом зависит не только от его качеств, но и в большей мере от условий эксплуатации.

Индукционные модификации

Отдельную позицию среди плит занимают модели с индукционными нагревателями. У них серьёзная мощность, и соответственно, цена. При их грамотном применении можно сэкономить на расходах электричества. Причины тому следующие:

1. Высокая скорость нагрева.
2. Автоматическое отключение нагрева, когда с конфорки снимается посуда.
3. Используется посуда, исключающая тепловые потери.

Индукционные аппараты действуют по инновационной технологии – нагревается не сама конфорка, а дно поставленной на неё посуды. От неё нагревается рабочая площадка, но максимум до 60 градусов. Кулинарный процесс при этом происходит намного быстрее. Тепловые потери минимальны, а поверхность из стеклокерамики не отдаёт тепло воздуху в помещении.
Как уже было замечено, при грамотной эксплуатации индукционная модификации может стать очень экономной. Но в целом она потребляет большие объёмы энергии.

А если у неё четыре конфорки, расходы составляют порядка 7 киловатт электричества. Но это траты только при всех одновременно включённых конфорках, и только если они трудятся на максимуме.
Подобное явление происходит очень редко. Обычно такая необходимость возникает, когда нужно быстро приготовить очень большие объёмы еды.

Обычно пользователи не доводят конфорку до максимума, значений от 6 до 8 вполне достаточно. А для простого подогрева хватит и 3-5. По этой причине траты электричества намного скромнее.
Ещё индукционный аппарат вдвое быстрее разогревает воду и еду при аналогии с обычной моделью. Чем быстрее нагрев, тем больше экономия.

Показатели по конфоркам таковы:

Две имеют диаметр 16 см. Каждая потребляет по 1500 Вт.
Диаметр средней конфорки равен 18 см. Она поглощает 2000 Вт в месяц.
Диаметр большой конфорки больше на 3 см параметра средней. Она ест тоже 2000 Вт. В совокупности получается 7 кВт.

Обычно у пользователей задействована пара маленьких конфорок. Перед тем, как проектировать электросистему и выполнять подключение в вашем жилище, учтите максимальное потребление электричества индукционным аппаратом.

Такие плиты сегодня очень востребованы. Многим нравятся их технология и преимущества. Однако есть и скептики. Они руководствуются следующими предубеждениями:

1. Серьёзный вред здоровью от магнитного поля. Согласно данным исследования, напряжение поля плиты в 90 раз уступает параметру рядового фена.
2. Для индукционной модификации требуется приобретать за большие деньги специальную посуду. На практике это не так. И многие, уже устаревшие кастрюли, покрытые эмалью и сделанные из алюминия, обладают ферромагнитными качествами, что только положительно сказывается на процессе индукции и экономии энергии. В качестве теста можно всего лишь подставить магнит ко дну ёмкости. Если он прилип, значит, она годится.
3. На поверхности из стеклокерамики раскаляются все металлические предметы. В действительности же есть ряд технологий, обороняющих от подобного. Здесь главный принцип таков: без посуды отсутствует индукция.

Итоги

Таким образом, когда вы намереваетесь приобрести плиту, работающую на электричестве, нужно хорошо проанализировать индукционные и классические модели. Первые сегодня в плане функциональности и экономии считаются лучшими. И они завоёвывают всё большую популярность.