Стабилизатор напряжения для генератора как выбрать?

Как выбирать стабилизаторы напряжения

Если Вам некогда (или просто лень:) читать данный объёмный текст, мы всегда с радостью поможем Вам подобрать стабилизатор напряжения, полностью отвечающий Вашим запросам.

Для правильного выбора модели стабилизатора необходимо определить сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).

Необходимо также учитывать, что электромоторы нуждаются в момент запуска в более высокой мощности, затем во время работы их мощность равна номинальной.

Мощность стабилизатора при использовании асинхронных двигателей, компрессоров, насосов должна превышать в 3-4 раза мощность потребителей.

Пример: в стационарном режиме работают холодильник (мощностью 600Вт), телевизор (400Вт), кондиционер (1000Вт), радио (100Вт), электрические лампы (200Вт).

Суммарная мощность составляет: 600+400+1000+100+200=2300 (Вт).

Одновременно со стационарными электроприборами могут подключаться утюг (1000Вт), пылесос (800Вт), электрочайник (1000Вт). В этом случае общая нагрузка может увеличиваться на 800-2800 Вт.

Максимальная суммарная мощность составит 2300+2800=5100 (Вт).

Умножаем полученную сумму на коэффициент, учитывающий изменение напряжения в сети. Значения коэффициента приведены в таблице.

Например, напряжение в сети 170 В, значение коэффициента при этом напряжении равно 1,29.

5100×1,29=6579 (Вт). Таким образом, при одновременном включении вышеперечисленных приборов, вам необходим стабилизатор мощностью не менее 7 кВт.

Предлагаем вам алгоритм для самостоятельного предварительного подбора.

1. Какой лучше электронный или электромеханический?

Электромеханические имеют небольшую стоимость, но требуют периодического сервисного обслуживания. При непрерывной работе раз в 2 года, а то и раз в год нужно вызывать специалиста для чистки рабочих контактов. При стирании трущихся частей — менять их. А при выходе из строя механических элементов встает вопрос о покупке нового стабилизатора.

Однако эти стабилизаторы напряжения имеют и преимущество. При выравнивании напряжения они делают это плавно, так что нет ни малейшего мигания ламп накаливания. Плавно. А преимущество ли это? Конечно, это комфортно. Но что будет, если скачек напряжения будет резким и высоким. В этом случае любое промедление убийственно для потребителей.

Для производств такие стабилизаторы непригодны, так как они «боятся» пыли. Стабилизаторы напряжения на электронных ключах не нуждаются в сервисном обслуживании. Раз в 5 лет нужно почистить вентилятор охлаждения. (Кстати, стабилизаторы Volter вентиляторов не имеют. Гарантированный заводом срок службы таких стабилизаторов 10 лет при непрерывной работе).

При изменении напряжения электронные стабилизаторы реагируют мгновенно (стабилизаторы напряжения Volter: 20 мс), чем и спасают электрооборудование и технику.

Плохи стабилизаторы напряжения на электронных ключах тем, что они дороже.

Выводы:

— электромеханические стабилизаторы напряжения лучше использовать, где потребители сравнительно недорогие и включаются редко, например, в гараже или небольшом дачном домике;

— стабилизаторы напряжения на электронных ключах следует устанавливать на дорогостоящие потребители или там, где требуется непрерывная работа и качественная защита потребителей.

2. Трехфазные и однофазные стабилизаторы напряжения

Если Ваш дом имеет однофазный ввод, то тут нечего думать. Надо ставить однофазный стабилизатор. При трехфазном питании дома есть варианты. Вы можете защитить все потребители, установив трехфазный стабилизатор (три блока Volter), а можете сэкономить, защитив только одну или две фазы из трех, перебросив на них нужные потребители.

3. Выбор по мощности:

Напрасно специалисты твердят о подсчете мощности потребителей, суммированию активной, реактивной мощности — оставьте эти сложные расчеты.

Для выбора мощности достаточно посмотреть на номинал вводного автомата Вашего дома (обычно он расположен рядом с прибором учета). Стабилизаторы напряжения тоже имеют защитный автомат.

Остается выбрать такой стабилизатор, у которого номинал защитного автомата совпадает с номиналом Вашего вводного автомата и все!

Пример: Ваш вводной автомат имеет номинал 50А. Следовательно, Вам нужен стабилизатор на 11кВт, т.е. СНПТО-11, если Вы выбрали стабилизаторы напряжения Volter (смотри прайс). Теперь, даже если Вы не потребляете такой мощности в настоящее время, за 10 — 15 лет Вы наверняка добавите потребителей. Стабилизаторы, подобранные под выделенную мощность не будут Вас ограничивать.

4. Выбор по точности и диапазону:

Такой выбор в большом ассортименте имеют только стабилизаторы напряжения Volter. Наиболее распространенные представлены в прайсе, остальные можно узнать при консультации с менеджером или в сервисном центре Volter.

Итак, при установке стабилизатора в доме, где колебания напряжения небольшие, выбирают стабилизаторы со средними характеристиками — с маркировкой «у» (узкий) или «пт» (повышенной точности). Например, СНПТО-11у или СНПТО-11пт — последний точнее, но дороже.

Если колебания напряжения сильные, выбирают стабилизаторы с широким диапазоном — с маркировкой «ш» (широкий), СНПТО-11ш.

Для спортивных тренажеров и медицинского оборудования выбирают высокую точность — с маркировкой «птт» или «пттт».

Не поверите, но встречаются места, где напряжение вечером падает ниже 100В! В этой, казалось безвыходной ситуации, Volter предлагает стабилизаторы напряжения с маркировкой «ПТш» или «ПТшн». Это стабилизаторы со смещенным диапазоном входного напряжения в меньшую сторону: от 100В до 250В и от 90В до 245В соответственно.

Также, стабилизаторы напряжения Volter есть и со смещенным диапазоном напряжения в большую сторону с маркировкой «ПТс» и «ПТшс». Верхний предел последнего 305В!

Какой бы ни была маркировка, все стабилизаторы напряжения Volter выравнивают напряжение до 220В (до 380В в трехфазной сети).

5. Выбор по другим характеристикам

В зависимости от места установки следует подумать о таких характеристиках как бесшумность и компактность.

Зачастую в частных домах и квартирах электрощит находится в непосредственной близости от зоны отдыха (от гостиной или спальни). В этом случае устанавливать блоки с принудительной вентиляцией недопустимо — вентиляторы будут постоянно гудеть. Кстати, электромеханические стабилизаторы тоже издают звуки, похожие на то, как скребется кошка.

Иногда только из-за этого покупатели склоняются к марке Volter.

Также стоит обратить внимание и на компактность приборов. Обычно коридоры, где расположены электрощиты, небольшой ширины. Неудобно устанавливать блоки с широкими, объемными корпусами.

Заметьте, что у блоков Volter, какая бы мощность не была, корпус всегда имеет небольшую ширину, что делает его удобным при расположении вдоль стены. В достаточно узком коридоре можно удачно расположить 3 блока СНПТО-27, что будет соответствовать мощности 81кВт.

6. Выбор по сервису

Пожалуй, это не самое главное, если Вы сами разбираетесь в электротехнике. Если же Вы специализируетесь в других областях, лучше доверить специалистам не только выбор, но и установку изделий.

Казалось бы, что произвести монтаж может любой сертифицированный электрик. Однако в случае со стабилизаторами многие таблицы расчетов сечений проводов не подходят. Вычисление характеристик усложняется из-за процессов трансформации. Электрик, не сталкивающийся раньше с подобными аппаратами, может просто ошибиться и неправильно подобрать те или иные материалы.

Самое оптимальное будет, если Вы привлечете для установки аппаратов специалистов организации, которая их и продает. Некоторые фирмы предоставляют такую возможность, некоторые нет.

Обычно установка обходится в 10 — 15% от стоимости изделия.

Сервис Volter имеет бесплатную услугу — замену блоков при неподходящих характеристиках на другие. Специалисты сервиса привозят другие блоки, сами снимают и сами ставят. Вам остается только доплатить или получить разницу в стоимости модификаций.

7. Выбор по цене

Чем дороже, тем лучше. Поэтому при покупке таких важных вещей, как стабилизаторы напряжения для дома, не стоит экономить. Хорошие дорогие аппараты не раз окупятся своей надежностью и грамотной работой. По данному поводу посмотрите: стабилизатор напряжения для газового котла и как купить стабилизатор напряжения для дома – эти материалы могут быть полезны.

Стабилизаторы напряжения для генераторов – зачем это нужно?


Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.
Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность линий электропередач) и возможных аварий в электросетях (обрыв нулевого провода, перегрузка), напряжение может быть либо стабильно заниженным-повышенным, либо просто ”скакать” в произвольных величинах.

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Что нужно для подключения

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

    трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

  • выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

1включен потребитель №1 2выключено 3включен потребитель №2

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

  • провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

В ниже описываемом способе как раз и будет рассматриваться такой вариант. Ведь очень часто эти аппараты вешают на стене в комнатах, прихожих, в свободном доступе для прикосновения.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Где необходимо стабильное напряжение?

На предприятиях стабилизаторы напряжения подключаются к высокочастотным генераторам, электронным микроскопам и измерительным приборам. В настоящее время покупка этих устройств для домашнего применения — вопрос личного выбора. А вот на производстве, в различных учреждениях и офисах они обязательны.

В электротехнике преобразователи напряжения подразделяются на несколько видов. В данном случае мы говорим о корректирующих стабилизаторах переменного тока. Они используются для регулирования сетевого напряжения, которое подается на холодильники, компьютеры, станки и прочую технику. Главная задача — привести ток в соответствие с нормальными показателями и тем самым создать условия для правильной эксплуатации электрооборудования. Таким образом, обеспечивается его исправная работа и долгий срок службы.

Инструкция по подключению в щитке

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

    в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

    во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор

    положение «0» – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети

    Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

    Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

    Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

    • вход на стабилизатор
    • выход из стабилизатора

      Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

      Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

      Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

      Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

      Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

      Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

      Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

      В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

      Почему напряжение скачет?

      Колебания в сети неизбежны, их вызывают изменения нагрузки. Так, резкое падение напряжения происходит во время пуска различных электроустановок. Например, вы включаете мощный электроприбор, и в квартире на короткое время тускнеет свет. Постепенное увеличение или уменьшение общей нагрузки тоже влияет на качество тока. Такие изменения могут происходить в одно и то же время суток. В жилых домах наибольшая нагрузка на сеть наблюдается вечером. Кроме того, падение напряжения происходит из-за активного сопротивления в проводах. Чем длиннее линия, тем больше потери. По этой причине в деревнях, дачных поселках проблемы с электроэнергией не редкость.

      Подключение стабилизатора

      Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

      Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

      • фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
      • нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
      • заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”

      Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

      Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

      Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

      Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

      Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.

      • его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
      • нулевую к N (Nout)
      • жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля

      Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

      Проверка схемы

      Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

      Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

      Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

      Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

      Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

      Содержание:

      1. 1. Почему напряжение скачет?
      2. 2. Где необходимо стабильное напряжение?
      3. 3. Коротко о видах
      4. 4. Что учесть при выборе стабилизатора напряжения?
      5. 5. Несколько полезных советов

      Изменение показателей электрической сети отрицательно влияет на все оборудование. Вероятно, Вы замечали, что иногда свет ламп становится тусклым. Это явный признак того, что напряжение в сети пониженное. Наиболее опасны резкие скачки. Повышение напряжения на 10% сокращает срок службы приборов в 4 раза. Энергосберегающие лампы в таких условиях выходят из строя еще быстрее. Даже в наиболее благополучной Москве перепады в сети случаются часто. По данным Общества защиты прав потребителей по поводу сгоревшей бытовой техники фиксируется до 5 обращений в неделю.

      FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

      Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

      Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

      Для начала разберемся с понятиями:

      СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
      Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
      Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
      Собственно это главное.

      И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

      Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

      Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
      Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

      Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

      Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
      Но дороже. Но круче. Но дороже…
      Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
      Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
      ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

      СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
      В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

      Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
      Если очень просто, то описать могу только так. =)
      А вывод?
      ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

      Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

      Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
      Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
      Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
      То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
      Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

      Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
      Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
      После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
      Нам пока хватает.
      На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
      И для третьего светодиода тоже хватит.
      А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
      И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
      Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

      Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
      То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

      Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
      Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

      Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

      Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

      Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

      Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

      Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

      Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

      Из закона Ома для полной цепи:
      Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
      Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
      А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

      Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
      Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
      Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

      Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

      Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

      Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

      Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
      Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
      1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
      2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
      3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
      4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

      Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
      Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

      Ну ладно, рябятке.
      Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
      Засим откланиваюсь,
      Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

      PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

      4 вида стабилизаторов напряжения. Выбор лучшего. Сравнение цен за 1квт.

      Существует 4 основных вида стабилизаторов напряжения. Далее рассмотрим плюсы и недостатки каждого из видов.

      Одно и трехфазные

      Первое что вам нужно знать при выборе, они бывают однофазными и трехфазными. Выясните какая у вас сеть. Если однофазная, как правило в квартирах и частных домах именно она преобладает, значит покупайте аппарат на 220В.

      Если же у вас «трехфазка», то нужно определиться, будете вы устанавливать один 3-х фазный стабилизатор, или три однофазный. Решайте исходя из экономических соображений и условий монтажа.

      Хотя целесообразнее поставить именно три однофазных. Потому что при коротком замыкании и отсутствии одной из фаз, трехфазный аппарат работать не будет, пока не восстановится питание по всем фазам. С тремя однофазными таких проблем не возникнет. Главный минус при их выборе — габаритные размеры.

      Режим транзит или байпас

      При выборе стабилизатора напряжение того или иного вида, проверьте имеет ли он два режима работы:

        режим стабилизации напряжения

      Со стабилизацией все понятно — это обычный режим работы. А что такое «байпас»? Это когда входное напряжение идет мимо всей электроники и трансформатора без преобразования, то есть транзитом.

      Для чего он может понадобиться:

        чтобы подключить мощную технику превышающую мощность стабилизатора, запустить большой эл.двигатель. Или при необходимости поработать сваркой.

      Ведь стабилизатор даже не регулируя напряжение, сам потребляет энергию как простая лампочка до 40-60Вт.

      Плюс не изнашиваются внутренние щетки и реле.

      Режимом байпас оснащаются стабилизаторы подключаемые через клеммные колодки. При этом они имеют два автомата, которые одновременно включить невозможно или перекидной автомат-рубильник.

      Защита стабилизаторов

      Большинство современных моделей имеют защиту от перенапряжения. Они не способны бесконечно выравнивать сколь угодно большие или малые значения входного напряжения, и через определенное время отключат питание, тем самым сохранив ваше оборудование.

      Более того, после нормализации входного напряжения, оно подается на выход не сразу, а с некоторой задержкой в несколько секунд. Данное время может быть установлено жестко или варьироваться и настраиваться самостоятельно, все зависит от модели и производителя.

      Основные виды стабилизаторов широко представленные сегодня в магазинах можно подразделить на 4 типа:

      Вот сравнительная таблица по каждому из видов стабилизатора, включая примерные цены за 1квт:

      Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день и подобрать себе нужную модель можно здесь.

      Рассмотрим каждый из них более подробно.

      Релейные стабилизаторы напряжения

      При работе данного устройства вы реально будете слышать как переключаются внутренние реле. Это происходит при изменении ступеней регулирования. Если прибор стоит в тихом помещении (спальне), то это может существенно раздражать.

      Ну а когда кто-то из ваших соседей решил немножко попользоваться электросваркой, то стабилизатор по звуковым эффектам попросту может превратиться в «балалайку».

      Кроме того, если у вас в комнате стоят простые лампочки накаливания, не только по слуху, но и визуально можно будет различить переключения ступеней, так как лампы будут немного мигать. А это в свою очередь обязательно скажется на сроках их службы.

      Что внутри

      Внутренняя компоновка включает в себя:

      1. Тороидальный трансформатор
      2. Плата управления
      3. Силовые ключи состоящие из реле. Они коммутируют обмотки трансформатора и отвечают за подачу питания на стабилизатор. Являются самым слабым компонентом устройства.

      Эти стабилизаторы не любят когда их перегружают.

      Самая распространенная проблема выхода их из строя в 90% случаев — это перегруз по мощности.

      Не рекомендуется для подключения аппаратуры с двигательной нагрузкой. Так как она имеет большие пусковые токи и это может сказаться на работе стабилизатора.

      Скорость срабатывания регулировки у качественных моделей составляет 20мс, зато у большинства дешевых доходит до 100мс.

        относительно небольшая цена
        регулировка ступенчатая

      Как видим минусов здесь гораздо больше чем плюсов, за исключением конечно стоимости.

      Симисторные, тиристорные стабилизаторы

      Эти стабилизаторы относятся к электронным. Напряжение корректируется ступенями. В процессах переключения обмоток автотрансформатора задействованы симисторы или тиристоры.

      Как видно из рисунка напряжение выравнивается, как только оно опустится ниже определенного значения. На рисунке это значение — 208В. Только после достижения напряжения данной величины, происходит его выравнивание до 220В. Поэтому эти стабилизаторы и называют ступенчатыми.

      Грубо говоря регулировка осуществляется как бы перепрыгиванием с одной ступеньки напряжения на другую. Чем больше ступеней, тем более точно осуществляется регулирование.

      Работу устройства в отличии от релейных собратьев практически не слышно. Благодаря этому его можно размещать в любом помещении, никаких неудобств по созданию шума он не создаст. Также практически не будет видно и изменения в освещении. Раздражающее мигание ламп будет еле заметным.

      Что внутри

      Внутреннее устройство очень похоже на схему релейного:

      1. Тороидальный трансформатор
      2. Плата управления
      3. Силовые ключи из симисторов

      Трансформатор имеет несколько обмоток и среднюю точку, через которую подается напряжение на него. Одни ступени отвечают за понижение напряжение, другие за повышение. Благодаря плате управления и симисторам, стабилизатор может одновременно замкнуть как контакты повышающие так и понижающие выходное напряжение. Для чего это делается?

      Например одна понижающая ступень изменяет напряжение в пределах 9 Вольт. А повышающая сразу на 27 Вольт. Замкнув одновременно обе ступени, мы изменим напряжение на +27-9=18 Вольт. Тем самым будем иметь очень широкий диапазон регулировок и относительно плавное изменение напряжения. Большое число ступеней почти помогает избежать различимого невооруженным глазом «мигания» лампочек.

      Данный вид аппаратов менее подвержен перегрузкам. Может справиться с пусковыми токами на двигателях насосов, станков и т.д. Большинство моделей сохраняют свои качества и работоспособность при отрицательных температурах. Можете их монтировать в подсобных не отапливаемых помещениях.

      За счет применения симисторов обеспечиваются следующие плюсы:

        малошумность при работе

      Минусами являются большая стоимость и низкая точность при регулировании. Еще они могут не подойти для поклонников музыки и радиолюбителей. Из-за создаваемых помех будет невозможно нормально ни послушать радио, ни включить музыкальную аппаратуру.

      Сервоприводные или электромеханические стабилизаторы

      Данный вид можно назвать золотой серединой между электронными и релейными стабилизаторами.

      Сервопривод — это устройство из реверсивного (работающего в обе стороны) двигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора. Двигатель получает команды от электронной платы управления и перемещая контакты, увеличивает или уменьшает количество витков на вторичной обмотке. Таким образом сервопривод, в отличии от двух других устройств рассмотренных выше, является бесступенчатым регулятором.

      Это очень популярная модель, так как имеет относительно невысокую стоимость и обладает следующими плюсами:

        плавная регулировка по принципу реостата

      Есть и минусы:

        за счет применения эл.привода, который управляет контактами создается низкая скорость регулировки

      Для стабильной и надежной работы хотя бы раз в три года производите его обслуживание — чистите щетки и смазывайте движущиеся механизмы.

      От резких перепадов при электросварке, сервопривод с контактами будет крутиться как «белка в колесе». Что существенно снизит ресурс работы стабилизатора. Поэтому думайте при покупке об условиях его эксплуатации.

      Феррорезонансные стабилизаторы

      Это стабилизатор, который многие из нас использовали в советские времена для питания ламповых телевизоров. Он собирал обычно всю пыль в помещении, а гул от него из-за встроенных трансформаторов, можно было услышать в другой комнате.

      Какой стабилизатор лучше: релейный, электромеханический или электронный?

      На этот вопрос ответить однозначно, просто невозможно. У каждого типа стабилизатора есть свои плюсы и минусы, кроме того многое зависит от области применения. Более того конкретная модель в определённых условиях будет работать некорректно и не даст желаемого результата.

      Помочь сделать правильный выбор помогут технические характеристики различных типов стабилизаторов, а так же рекомендуемая сфера применения.

      Релейный стабилизатор

      Этот стабилизатор относится к трансформаторному типу. Основным элементом устройства является тороидальный трансформатор, который иногда называется катушкой вольтодобавки. Этот узел представляет собой металлический сердечник из стали или пермаллоя, на который намотана катушка из медного провода, достаточно большого диаметра. Конструктивно катушка разделена на отдельные сегменты, каждый из которых имеет отвод.

      Релейный стабилизатор напряжения работает следующим образом. Пока напряжение сети соответствует номиналу и находится в допустимых пределах, оно передаётся потребителю напрямую. Как только плата управления зафиксирует отклонение напряжения, она подключает реле, которое изменяет коэффициент трансформации, подключая соответствующие секции. В результате, напряжение на выходе устройства, всегда находится в допуске.

      Характеристики и сфера применения

      Релейный стабилизатор обладает целым рядом преимуществ, которыми определяется его большая популярность:

      • Низкая стоимость
      • Работа в широком диапазоне нагрузок
      • Устойчивость к перегрузкам
      • Хорошая форма напряжения на выходе

      Некоторые модели релейных стабилизаторов могут стоить в диапазоне 1500-2000 рублей. Это намного дешевле стоимости стабилизаторов другого типа. Работа данного устройства мало зависит от величины нагрузки. Стабилизатор этого типа способен выдерживать даже двукратные перегрузки, правда в течение непродолжительного времени.

      Определённые недостатки в некоторых случаях могут ограничивать применение этого устройства:

      • Невысокая надёжность
      • Большая погрешность
      • Режим мерцания

      Надёжность стабилизатора определяется сроком службы реле, контакты которых подгорают, что требует их замены. В отдельных случаях погрешность напряжения на выходе может превышать 10%.

      В момент переключения реле, на 15-20 мс происходит обрыв фазы, что вызывает мерцание осветительных приборов и другие неприятные вещи, связанные с эксплуатацией бытовой электронной аппаратуры.

      В целом, каких либо ограничений на использование релейного стабилизатора нет, за исключением невысокой точности и прерывистого режима работы.

      Электромеханический стабилизатор

      Основу стабилизатора этого типа составляет автотрансформатор, обмотка которого не имеет отводов. Он имеет тороидальную конструкцию. В нижней части трансформатора установлен низковольтный серводвигатель. На его роторе закреплён ползунок с графитовой щёткой. По аналогии с релейным стабилизатором, в этом устройстве так же имеется плата контроля и управления.

      Электромеханический стабилизатор напряжения работает следующим образом. Изменение напряжения сети измеряется схемой сравнения, которая фиксирует отклонение от номинала в большую или меньшую сторону. Плата управления вырабатывает сигнал на серводвигатель, который перемещает свой ротор на определённый угол.

      В результате, контакт ползунка увеличивает или уменьшает напряжение на выходе. Как только напряжение на входе приходит в норму, серводвигатель снова срабатывает, поэтому если сеть нестабильна, перемещение ползунка с контактом происходит постоянно.

      Преимущества и недостатки

      Электромеханические стабилизаторы могут быть использованы в быту, на производственных объектах, в некоторых медицинских и общеобразовательных учреждениях. Именно электромеханические системы работают в промышленных стабилизаторах большой мощности, которая может достигать 1,5-2,0 МВт. Приборы этого типа имеют свои достоинства и недостатки.

      К достоинствам относятся:

      • Высокая точность регулирования;
      • Чистый синусоидальный сигнал;
      • Способность к перегрузкам;
      • Возможность работы в условиях низкого напряжения.

      Высокая точность достигается плавной регулировкой при отсутствии дискретных переключающих элементов. Напряжение снимается непосредственно с обмотки трансформатора, который не вносит никаких искажений. Электромеханический стабилизатор допускает кратковременные десятикратные перегрузки. Прибор допускает работу при постоянно низком напряжении, которое может быть 120-140В.

      • Медленная скорость коррекции;
      • Необходимость в техническом обслуживании;
      • Пожароопасность.

      Низкое быстродействие может привести к выходу из строя какой-либо электронной аппаратуры, когда стабилизатор не успеет отработать резкий бросок напряжения. Графитовые щётки могут стираться, что требует их замены, а пыль, попадающая под контакт, может привести к возгоранию самого стабилизатора.

      Электронный стабилизатор

      Электронным этот стабилизатор называется поскольку в его конструкции отсутствуют любые механические или электромеханические элементы. Вся схема устройства собрана на полупроводниковых элементах.

      Принцип работы этого прибора полностью аналогичен принципу работы релейного стабилизатора. Только функцию переключающих реле, здесь выполняют ключи на четырёхслойных полупроводниковых приборах – тиристорах и симисторах. Электронный стабилизатор напряжения стоит заметно дороже, чем стабилизаторы других типов, но, тем не менее, есть ситуации, когда его применение оправдано.

      Особенности и характеристики

      Полупроводниковый стабилизатор может работать практически со всеми видами бытовой техники.

      Это определяется его несомненными достоинствами:

      • Высокое быстродействие;
      • Большой диапазон напряжения;
      • Отсутствие шума.

      В отличие от реле, мощные силовые ключи, обеспечивают практически мгновенную реакцию на изменение напряжения на входе устройства. Диапазон напряжения сети, при котором электронный стабилизатор корректно работает достаточно большой, поэтому прибор можно использовать в самых неблагоприятных условиях. Он не боится низких температур, работает бесшумно и не нуждается в техническом обслуживании.

      Но и недостатков у данного устройства достаточно:

      • Дискретный способ регулировки;
      • Низкая перегрузочная способность;
      • Искажённая форма напряжения на выходе.

      По аналогии с релейным стабилизатором, переключение напряжения осуществляется ступенями. Электронные ключи очень не любят перегрузок и могут выгореть.

      Часто в описаниях тиристорных и симисторных стабилизаторов можно прочесть, что они не искажают сигнал на выходе, так как коммутация выполняется в момент перехода синусоиды через ноль. Может быть, у супердорогих моделей с мощными процессорами это так. Практика показала, что электронные стабилизаторы прилично ломают синусоиду, что так же нужно учитывать при выборе устройства.

      Стабилизаторы компании «Энергия»

      Кроме типа стабилизатора, при его выборе, следует так же обращать внимание на производителя. Одной из ведущих компаний на рынке электрического оборудования является компания «Энергия». Кроме того, что ассортиментный ряд стабилизаторов очень широк, вся продукция полностью адаптирована к российским энергетическим сетям, что отсутствует у большинства зарубежных производителей.


      Компания производит релейные, электромеханические и электронные модели, кроме того имеется линейка гибридных моделей, которые совмещают в себе два типа стабилизаторов. Это заметно расширяет возможности их применения. Стабилизаторы выпускаются на мощности от 500 до 30 000 Вт и отличаются отличным качеством и высокой надёжностью.

      Какой лучше выбрать?

      Чтобы решить, какой стабилизатор напряжения лучше релейный или электромеханический следует точно знать параметры сети. Для этого можно использовать тестер и провести ряд измерений. Если напряжение в пределах определённого времени изменяется быстро и часто, а нагрузка такого типа, что это может ей повредить, то лучше выбрать релейный стабилизатор. Тем более что он стоит недорого. Если изменения незначительны, а нагрузке нужна высокая точность, то электромеханический стабилизатор будет лучшим выбором.

      Несколько сложнее решить, какой стабилизатор напряжения лучше — релейный или электронный? Принцип действия у них одинаковый, только электронный стоит дороже. Здесь важным могут быть условия эксплуатации и надёжность. Для работы в условиях холода нужно предпочесть электронный стабилизатор, а если электроника оборудования чувствительна к форме напряжения, то лучше отдавать предпочтение инверторным или релейным стабилизаторам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *