Про Моддинг: Кабель менеджмент
Мы готовы вернуться к теме моддинга, чтоб рассказать вам, как все же грамотно уложить кабеля в корпусе, и пусть многие скажут, что укладка кабелей вообще не важна и никакой абсолютно роли не играет, согласитесь, вложить много сил в проект и просто «накидать» кабели как попало — никуда не годится. В моем же случае, аккуратная укладка кабелей очень важна, так как мой корпус Cooler Master MasterCase Maker 5t оснащен панорамными тонированными стеклами с двух сторон и весь «кабельный хаос» будет очень хорошо заметен.
Так же можете ознакомиться и с другими заметками Про Моддинг:
С чего начать?
На самом деле, весь кабель менеджмент начинается еще далеко до сборки, очень далеко… Где-то наверное при выборе корпуса и блока питания. И здесь есть три важных момента: первый — покупайте модульный блок питания или частично модульный; второй — обратите внимание на корпус, важно, чтобы у него было достаточно места для укладки кабелей; и третье — позаботьтесь, чтоб у блока питания банально хватило длины кабелей, поверьте — очень неприятно ошибиться в этом моменте.
Что касается блока питания в своей сборке, я использую достаточно бюджетный модульник, который трудится у меня в стенде уже более полугода — Aerocool HIGGS 850W и за это время показал себя только с лучшей стороны.
Ну а насчет корпусов можно рассуждать достаточно долго, но я лично отдаю предпочтение Cooler Master. Они занимаются корпусами очень долго и их богатый опыт сложно не оценить, и даже уже достаточно старенький Cooler Master CM Storm Scout 2 отлично продуман в плане укладки кабелей, ну а новенький Cooler Master MasterCase Maker 5t, наверное, один из лучших корпусов благодаря хорошо продуманной системе каналов и разводке заводских кабелей.
Необходимые материалы и инструменты
В этом выпуске нам нужно совсем немного — это пластиковые стяжки, которые нашли свое применение везде от автомобилей до садоводчества, поэтому найти их вовсе не проблема; и ножницы, которыми мы и будем обрезать «хвосты» стяжек.
Разбераемся с кабелями
Производитель корпуса заботится о покупателе, если пытается хоть как-то аккуратно уложить стандартные кабеля, а их не так уж и мало — это и корпусные USB и провода аудио-разъемов и клавиш включения, перезагрузки, а иногда и провода встроенного реобаса и т.д.
В моем случае, пусть кабеля и аккуратно упакованы в нише и стянуты многоразовыми стяжками на «липучках», все же разобраться с ними пришлось для экономии места, так отделив и стянув кабеля в две «косы»: первая — провода USB 3.0 и вторая — все остальное, мне удалось неплохо так сэкономить места в этой самой нише, что помогло в дальнейшем. 
Именно с разбора стандартных кабелей стоит начать это великое дело.
Далее нужно определиться с блоком питания, а вернее, с его кабелями которые вам потребуются ну и, конечно, это зависит от используемого вами оборудования в моем случае это получился достаточно большой «пучок», над которым пришлось посидеть час-другой.
Кстати, советую сразу подумать над лишними разъемами на модульном кабеле и аккуратно их стянуть.
Основная задача — подвести кабеля аккуратно и максимально близко к коннектору подключения, вывести их из задней стенки, в чем нам помогают технические отверстия предусмотренные производителем корпуса, опять же, в моем случае их более чем достаточно для удобной разводки.
Я решил сделать два пути для кабелей: первый пошел на питание процессора, а рядом с ним спрятаны провода корпусного вентилятора и светодиодной ленты; и второй путь — основной, который берет свое начало от блока питания и соединяется с комплектными кабелями и именно по этому стоило их сразу перебрать для экономии места. 
Так стягивая кабеля один с другим и продумывая аккуратные линии можно добиться неплохого результата, а не неконтролируемой паутины, в которой в целом и разобраться сложно. Конечно, результаты моей работы никак не сравнить с теми шедеврами, которые делают профессиональные моддеры, но в целом — это неплохие советы для того, чтобы подумать над укладкой кабелей в своем корпусе.
Мои впечатления и выводы
Вы можете заметить что основные обвесы корпуса сняты, а это все потому, что самая основная часть этого проекта уже готова и вы можете ознакомиться с подбором компонентов, организацией подсветки и взглянуть на результаты моей работы уже сейчас!
От себя скажу одно: укладка кабелей — удовольствие «на любителя» и не каждый сможет высидеть несколько часов в мыслях о том, как же ему уложить проводок. Ну а я не завершаю на этом работу и в будущем закажу набор кабелей CableMod для того, чтобы все выглядело еще более привлекательно, ну и, конечно, поделюсь с вами своим опытом.
Я не специалист в моддинге ПК и этот проект запустил в качестве эксперимента, чтоб самому попробовать и вам рассказать, какие нюансы вас могут подстерегать в этом нелегком деле. Поэтому сразу оставляйте свои вопросы в случае их возникновения. На все отвечу, запись будет обновляться.
Подписывайтесь на нашу группу в Вконтакте, что бы не пропустить новые выпуски и первым узнать о готовящихся активностях и конкурсах!
Прокладываем кабели в корпусе — руководство Hardwareluxx
Страница 3: Прокладка кабелей, заключение
Прокладка и крепление кабелей
Сразу же отметим, что процесс прокладки кабелей зависит от корпуса. Многие этапы руководства можно перенести и на другие корпуса, хотя отличия всегда будут. Конечно, все зависит от используемых компонентов и доступных аксессуаров для прокладки.
Мы скрепили все кабели, которые шли за лотком материнской платы. Данный шаг нужен просто для порядка, чтобы никакие кабели не болтались, как сопли. Мы использовали точки крепления внутри корпуса, позволяющие зафиксировать кабели одноразовыми затяжками или многоразовыми липучками. И в каждой точке крепления мы использовали то или иное решение. Конечно, преимущество затяжек-липучек заключается в том, что их легко можно открыть, чтобы убрать или добавить кабель. В корпусе Fractal Define R7 XL предусмотрено несколько точек крепления в разных местах корпуса. Как можно видеть на иллюстрациях, точки крепления расположены слева, по центру и справа в пространстве за лотком материнской платы.
Сначала мы оснастили все точки крепления корпуса Fractal Design Define R7 XL затяжками-липучками, после чего приступили к прокладке кабелей. Мы начали с кабелей в левой части, отсортировав кабели вентиляторов по типу. Поскольку штекер RGB вентиляторов подключен по цепочке, нам пришлось отводить кабель только от последнего вентилятора, чтобы подключить к нему позднее RGB-штекер верхних вентиляторов. 3-контактные кабели питания вентиляторов мы подключили через удлинители ШИМ к концентратору. После успешного подключения всех кабелей, мы закрепили их затяжками-липучками в предусмотренных точках.
Затем мы занялись кабелями по центру. Fractal Design продумала прокладку кабелей, установив направляющие, в которые штатно помещены кабели от передней панели, свободного места здесь не так много. Как правило, большая часть проблем наблюдается с прокладкой именно кабелей от панели ввода/вывода, поскольку они оказываются слишком короткими, если грамотно их прокладывать. Но здесь кабели достаточно длинные, поскольку Fractal Design уже правильно их проложила на заводе. Нам пришлось лишь добавить кабель ATX (24 контакта), кабель USB 3.0 и кабели питания видеокарты, мы скрепили их липучками и добавили к проложенным кабелям корпуса, тоже использовав затяжки-липучки. В результате по центру мы получили аккуратную раскладку, которая в любое время удобно доступна для обслуживания.
Затем мы закрепили все кабели в правой части пространства за лотком материнской платы. Fractal Design предусмотрела точки крепления и здесь, так что весь процесс много времени не занял. Опять же, мы тщательно отсортировали кабели по типу. Сначала мы проложили вниз кабели RGB от вентиляторов, соединив их с отводком RGB от фронтальных вентиляторов. После чего мы использовали удлинитель, который соединил свободный RGB штекер от всех вентиляторов по цепочке с разъемом материнской платы. Затем мы подключили 3- и 4-контактные штекеры питания вентиляторов к концентратору. Наконец, остался 8-контактный кабель питания CPU. К сожалению, он оказался слишком коротким, чтобы проложить его более аккуратно и оптимально.
Наконец, кабели следует скрепить в нижнем сегменте корпуса, где тоже предусмотрены точки крепления. Они облегчают прокладку и упорядочивание кабелей. Благодаря этим точкам кабели не будут разбросаны как вермишель перед блоком питания. И если вы будете устанавливать четвертый вентилятор для обдува нижнего сегмента с блоком питания, то не придется переживать насчет попадания петли кабеля в вентилятор — все кабели аккуратно уложены и скреплены.
Заключение
Насколько важна аккуратная прокладка кабелей в современных корпусах? Или можно просто оставить кабели висеть как попало за лотком материнской платы? На эти вопросы мы предлагаем ответить самостоятельно. Большинство корпусов сегодня предлагают много возможностей для аккуратной прокладки кабелей, которые можно скрыть, чтобы они не попадались на глаза. Но бывают корпуса, в которых за лотком материнской платы оставлено порядка сантиметра пространства, либо места не предусмотрено вообще.
Современные корпуса все же обеспечивают больше 2 см пространства за лотком материнской платы и боковой стенкой. У многих корпусов предусмотрены отверстия в лотке для прокладки кабелей с заглушками. Все же качественный корпус без подобных удобств представить сложно. Хотя у старых корпусов все кабели могут прокладываться внутри, а не за лотком материнской платы. Таким образом, кабели питания и SATA прокладывались перед материнской платой вниз к блоку питания, стойка накопителей и блок питания не закрывались панелями. Поэтому внутри корпуса была мешанина кабелей, которая еще и препятствовала воздушному потоку. Правда, и окон у таких корпусов не было.
Если кабели будут висеть в корпусе как попало, они будут не только собирать пыль и препятствовать воздушному потоку, но и в худшем случае создавать турбулентность и дополнительный шум.
За последние годы заметно увеличилось число корпусов с боковым окном, на рынке есть даже модели, полностью изготовленные из стекла, где виден каждый уголок системы. Отсюда возникла потребность аккуратной прокладки кабелей. Если вы хотите смотреть через окно на интерьер корпуса, то наверняка предпочтете аккуратную прокладку, а не хаос кабелей.
По этой причине на рынке появились продукты, ориентированные на прокладку кабелей. Большинство производителей корпусов уделяют прокладке кабелей достаточно много внимания, что позволяет довольно эффективно проложить и спрятать кабели без лишних усилий. А иногда даже превратить кабели в элемент дизайна. Например, можно воспользоваться кабелями в красивой оплетке, о которых мы упоминали в начале статьи. Сегодня такие кабели можно приобрести в рознице, хотя еще несколько лет назад их приходилось конструировать самостоятельно. Конечно, кабели с оплеткой смотрятся очень красиво. По этой причине моддеры часто используют их в своих проектах.
Как нам кажется, каждый уважающий себя пользователь должен уделить время и силы, чтобы аккуратно проложить кабели в своем компьютере. По крайней мере, если он планирует демонстрировать интерьер друзьям и знакомым. Да и самому приятнее, когда внутри корпуса все красиво. Конечно, есть пользователи, которые относятся к компьютеру, как к инструменту. И им все равно, как проложены кабели. В любом случае, решать вам. Мы надеемся, что наше руководство поможет определиться и аккуратно проложить кабели в корпусе.
Подписывайтесь на группы Hardwareluxx ВКонтакте и Facebook, а также на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).
Мы рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по выбору корпуса. В нем мы ответили на многие вопросы, которые возникают у читателей при покупке нового корпуса. Наши советы помогут выбрать правильную модель, которая лучшим образом соответствует вашим потребностям.
Мы рекомендуем ознакомиться с руководством по выбору лучшего корпуса за свои деньги. Мы рассмотрели корпуса с разной ценой и функциональностью, что позволит выбрать оптимальную модель при имеющемся бюджете.
Как правильно подключить компьютер
Итак, вы стали очередным счастливчиком, купившим себе это гениальное изобретение человечества под названием персональный компьютер. Вы купили ПК, привезли его домой, и что же делать дальше? Как правильно подключить персональный компьютер?
А дальше нужно последовательно соединить все составные части вашего PC.
Если у вас есть знакомый, разбирающийся в компьютерах, то можно обратиться к нему, если же такого знакомого у вас нет, то ничего страшного. Мы расскажем, как и что нужно делать, и в какие разъемы , что вставлять.
Не имеет особого значения, что подключать в первую очередь, так что начнём с монитора…
► Не получается подключить компьютер, ПК не включается ? Вы можете получить бесплатную консультацию или оставить заявку на выезд мастера по телефону:
- ☎ 8 (495) 902-72-01 ;
- ☎ 8 (915) 320-33-97 ;
8 (916) 843-72-34
Подключение внешнего монитора
Подключаем монитор к разъёму видеокарты на задней панели системного блока.
Разъёмы бывают трёх видов:
- VGA ( Video Graphics Array ) – более старый аналоговый интерфейс;
- DVI ( Digital Visual Interface ) – более современный цифровой видео-интерфейс;
- HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) – мультимедиа-интерфейс высокой чёткости.
HDMI – аналог DVI, имеющий более компактный вид и поддерживающий передачу звука. Выглядят они так:
Слева — VGA , посередине — DVI , справа — HDMI .
Зачастую бывает, что и монитор, и видеокарта поддерживают все три интерфейса. В таком случае мы рекомендуем воспользоваться интерфейсом DVI либо HDMI , на ваше усмотрение.
Ну вот, скажете вы, начали выражаться всякими непонятными терминами. Но не стоит прежде времени пугаться. Компьютерный язык изобилует такими терминами, которые вам нужно будет постепенно выучить. Без этого никак.
Интерфейс – это, попросту говоря, взаимодействие, сопряжение.
Идем дальше… Видеокарта может быть как встроенная в материнскую плату ( интегрированная ), так и внешняя ( дискретная ), то есть являющаяся отдельным устройством, подключенным к соответствующему разъёму на материнской плате компьютера.
На рисунке в прямоугольнике под номером 1 заключён разъём видекарты , встроенной в материнскую плату. В данном примере этот разъём VGA. В прямоугольнике под номером 2 показаны разъёмы внешней видеокарты . И здесь, как мы видим, все три описанные выше видеоинтерфейса.
Если в вашем компьютере присутствуют обе видеокарты , то лучше и правильнее будет использовать внешнюю. Почему? У интегрированной видеокарты нет собственной оперативной памяти, поэтому она будет использовать память системы, чего нельзя сказать о видеокарте внешней. У внешней «видюхи» есть не только собственная «оперативка», но и свой процессор. Но сейчас не будем углубляться в дебри, у нас другая задача…
Итак, смотрим, какие интерфейсы поддерживает ваши видеокарта и монитор , берем соответствующий кабель (как правило, они идут в комплекте с монитором) и соединяем их друг с другом.
Подключение кабеля питания к монитору
Сетевой кабель вставляем в разъём на мониторе , другой конец в сетевой фильтр . Сетевой фильтр — это такой удлинитель для подключения нескольких (как правило, не менее пяти) устройств и кнопкой включения. Там еще есть предохранитель, так что если в электросети произойдет сильный перепад напряжения, то сработает предохранитель , и ваш ПК не пострадает.
Подключение сетевого кабеля к блоку питания
Дальше… Таким же сетевым кабелем соединяем блок питания компьютера с сетевым фильтром (Пилотом).
Подключение клавиатуры и мыши к омпьютеру
Клавиатура и мышь подключаются к системному блоку через разъём PS/2 или через обычные USB . Для мыши зелёный , для клавиатуры сиреневый .
Не перепутайте с USB 3.0 . Эти разъёмы отличаются по цвету, у USB 3.0 разъемы синие .
Подключение звуковых колонок
Подключаем аудио-колонки . Практически все материнские платы имеют встроенную звуковую карту. На задней панели системного блока вы можете видеть от трёх до шести разноцветных входов.
Зеленый вход для колонок , розовый – служит для микрофона . Все остальные не нужны, если у вас обычные колонки.
Проверка соединений и включение компьютера
Всё! Ваш компьютер готов к включению . Еще раз проверяем все соединения . Сетевой фильтр подключаем к сети питания и нажимаем красную кнопочку на нем. Так же проверяем положение выключателя на блоке питания. Естественно, он должен быть включен. Имейте ввиду, что такой выключатель есть не на всех блоках питания.
Организация рабочего места
Ну и в заключении несколько слов о выборе местоположения вашего ПК и организации рабочего места. При выборе расположения вашего компьютера позаботьтесь о том, чтобы системный блок не находился вблизи отопительных приборов . Иначе возможен перегрев системы и аварийное отключение, если сработает система защиты от перегрева. Но лучше не экспериментировать.
Рекомендуемое расстояние от монитора до глаз не должно быть менее 70 см . Больше можно, меньше — нет. Желательно, чтобы центр монитора находился на уровне глаз. Для чего это нужно? Для удобства восприятия информации с экрана монитора.
Позаботьтесь о хорошем освещении вашего рабочего места. Оно должно быть не слишком ярким, но и не тусклым. Если ваш компьютер установлен в плохо освещаемом месте, установите дополнительный светильник.
Как навести порядок в корпусе ПК — идеальный кабель-менеджмент
Собрать системный блок самостоятельно сейчас могут многие продвинутые пользователи. ПК собран, и сборщик тут же забывает, что там внутри, переходя к установке операционной системы. А внутри могут остаться висеть провода. Почему это плохо и как навести в порядок в трех типах корпуса, расскажем в этой статье.
Висящие провода могут перекрывать движение воздуха. Еще хуже, если они попадают в вентиляторы и останавливают их вращение. Чтобы этого избежать — нужно позаботиться о кабель-менеджменте внутри системного блока.
Аккуратное размещение и фиксация проводов не только убережет от многих проблем и снизит уровень шума, но и поможет в случае обслуживания и ремонта в дальнейшем. К тому же, в корпусах с прозрачными стенками и подсветкой бардак в проводах особенно бросается в глаза.
Офисный ПК
10 лет назад навести порядок в системном блоке офисного типа было намного сложнее, чем сейчас. В каждом обязательно присутствовал привод для оптических дисков, чаще с широким IDE-шлейфом, а также Floppy-дисковод, которому необходимо было питание и интерфейсный шлейф. Сейчас офисные ПК и домашние начального уровня, если это не компактные сборки, собираются легче. В случае SSD формата m2, требуется только подключить питание на материнскую плату и процессор. Тем не менее, некоторые лайфхаки того времени можно использовать и сегодня.
Основной расходный материал — нейлоновые кабельные стяжки «хомуты». Самая удобная длина — 150 мм, также можно использовать 100 мм, а в случае нехватки длины — вставить одну стяжку в другую.
Несколько «хомутов» можно обнаружить в комплекте с корпусом, но они обычно тонкие, короткие и ломкие, поэтому стяжки лучше приобрести отдельно.
Для наведения порядка также можно использовать, например, вот такой набор ниже — в комплекте стяжки, крепления к корпусу и спиралевидные оплетки.
Набор пригодится в больших корпусах, если провода БП длинные и без оплетки. Для тонких и коротких проводов подобные спирали не нужны.
Также необходимо чем-то «откусывать» лишнее после затяжки «хомутов» — подойдут любые бокорезы или ножницы.
Провода у корпусных вентиляторов или процессорных кулеров производители предусмотрительно делают длинными, так как разъем для подключения может находиться довольно далеко. Уменьшить их длину — одна из главных задач кабель-менеджмента, никому не хочется слушать стрекотание лопастей, бьющих по проводу.
Можно свернуть провода и использовать пластиковые стяжки, но есть более быстрый способ. Особенно он актуален в случае конвейерной сборки многих компьютеров.
Первое, что нужно сделать — отмерить длину, то есть без фанатизма натянуть провода до предполагаемого места подключения.
На расстоянии, которое примерно равно расстоянию до разъема подключения, загибаем провода в обратную сторону.
У основания перекидываем конец через сам провод и начинаем обматывать конец вокруг провода, двигаясь от вентилятора к разъему подключения. Мотать можно в любую сторону.
Когда останется петля, в которую еще пролезет разъем подключения вентилятора, нужно просунуть разъем и натянуть.
В итоге длина проводов существенно уменьшилась и можно не бояться попадания их в вентилятор. Да, на этом процессорном кулере выглядит не очень красиво, так как у него проводки отдельные.
Этот способ универсальный, подходит и для любых корпусных вентиляторов, в том числе современных, с RGB-разъемом для подсветки.
Здесь уже все выглядит более эстетично.
Также некоторые сборщики обматывают провода вокруг рамки вентилятора и притягивают стяжками к «ушкам» крепления. Это тоже приемлемый способ.
Не стоит использовать комплектную проволоку в изоляции, которой иногда стягивают кабель от вентилятора на заводе, так как у нее металлическая сердцевина.
Провода от блока питания обычно сначала подключают, и только потом начинаются попытки привести их в порядок. Второй лайфхак можно применить к кабелю CPU-power (4 или 8-pin).
Его, а также примерный алгоритм наведения порядка в проводах, видно на простом офисном компьютере. Для наглядности, с процессорного кулера снят вентилятор, а также оперативная память.
Если подключить питание CPU на материнскую плату сразу, то в случае боксовых кулеров эти провода могут мешать лопастям их вентиляторов. Поэтому длину нужно уменьшить. И тут лучше не использовать стяжку, так как дотянуться до этого провода после подключения бывает не очень легко.
Кабель питания процессора перед подключением нужно просто обернуть несколько раз вокруг всех проводов. Количество витков в разных компьютерах, конечно, будет разное. Главное, не тянуть сильно и оставить длину, чтобы кабель свободно дотягивался до разъема, но и не провисал.
После подключаем остальные разъемы, в данном случае — 24pin на материнскую плату и привод с HDD.
Провода можно стягивать «хомутами» как между собой, так и использовать естественные отверстия внутри корпуса, например, в отсеке для крепления накопителей. Главное, также не допускать чрезмерного натяжения.
Лишнее от стяжек можно просто «откусить» бокорезами. Лучше не обрезать под самый замок и оставить небольшой кончик.
Интерфейсный кабель SATA не рекомендуется стягивать с остальными для удобства замены. Можно провести его вокруг «корзины» накопителей, а можно использовать другой способ.
Кабель накручивается вокруг отвертки, и в виде спирали уже подключается к жесткому диску и материнской плате.
Провода от передней панели обычно прокладываются по низу корпуса, можно также использовать стяжки для закрепления. Тут стоит быть особенно осторожным с натяжением — бывают случаи, когда компьютер не включался по причине того, что кабель power switch выскочил из своего разъема. Кстати, когда провода от кнопок power, reset, а также светодиодов выполнены отдельно, их можно завязать в узел вместе на расстоянии примерно 5 см от разъемов.
Также некоторые сборщики провода от передней панели разделяют на три и плетут из них «косичку». Это довольно долго и осложняется наличием толстого провода ESB 3.0 в современных корпусах.
Современный домашний ПК
Современный домашний компьютер обычно более наполнен, чем офисный. Тут нужно подключить дополнительное питание на видеокарту, много накопителей, вентиляторы, подсветка, водяное охлаждение процессора. Казалось бы, кабель-менеджмент должен быть сложнее, но нет.
Производители мощных блоков питания делают их модульными, неиспользуемые провода не нужно куда-то прятать, их можно просто не подключать к БП. Накопители М2 устанавливаются напрямую в материнскую плату и не требуют дополнительных подключений. А оптические приводы устарели и не применяются в современных ПК.
Но, главное — производители делают действительно удобные для кабель-менеджмента корпуса с нижним расположением БП, который еще и бывает закрыт кожухом, в котором спрятаны накопители. Например, AeroCool Sentinel.
Все провода размещаются сзади, за поддоном материнской платы. В основной отсек можно выпустить только нужные разъемы небольшой длины.
Вот, например, сборка в корпусе Cooler Master Silencio 550.
Больших усилий кабель-менеджмент здесь не потребовал. Использовались только заводские отверстия, чтобы пропустить провода.
Вот так подключен 8-pin CPU power:
Подключение 24-pin разъема:
Блок питания обычной конструкции, не модульный, поэтому пришлось провода оставить на дне корпуса, предварительно стянув. Но потоку воздуха они не мешают.
Используется множество накопителей. В корпусе старого формата это создало бы определенные проблемы с кабель-менеджментом. Здесь же все прибрано, так как подключение у них с обратной стороны.
Сзади все выглядит менее красиво. Конечно, образцом и примером вид с обратной стороны не является. Но все поджимается крышкой, ничего не болтается.
Можно притянуть провода хомутами между собой или к корпусу, для этого использовать вот такие выштамповки.
Также иногда в комплекте с блоками питания, корпусами или материнскими платами можно найти (или приобрести отдельно) стяжки на липучках Velcro. Ими удобно стягивать провода за поддоном материнской платы.
«Кастомные» сборки
А что делать, если корпус открытый, и хочется, чтобы порядок в проводах выглядел максимально эстетично? Использовать оплетку для кабелей блока питания.
Раньше провода БП были разноцветными, выходом было применение наборов оплетки в нужном цвете, где весь пучок проводов стягивался вместе. Обязательным условием «правильной» оплетки было свечение в ультрафиолете.
Моддеры проявляли творческие способности, прятав провода различными интересными способами — в металлические трубки, душевые шланги.
Позже производители БП стали производить блоки уже в оплетке, чаще черной.
Но мода изменилась. Красивого проекта, особенно с кастомным водяным охлаждением, не представить сейчас без индивидуальной оплетки проводов.
Для оплетения требуются специальные инструменты, чтобы разобрать разъем, «кримперы» для обжима новых «пинов». Понадобится также много оплетки, специальная термоусадка (которая может усаживаться в 4 раза) и очень много терпения и внимательности. Преимуществом такого оплетения будет полный порядок в проводах, в том числе и за поддном материнской платы. Каждый провод можно сделать правильной длины, что особенно актуально в компактных корпусах, а также любой выбор цветовой схемы.
Дополнением будут держатели проводов. Бывают как простые, например:
Так и алюминиевые подобного плана:
Массовые производители не отстают от тенденций. Сейчас можно приобрести готовые провода в индивидуальной оплетке для популярных модульных блоков питания. Например:
Не ко всем блокам питания есть готовые кабеля в оплетке. Да и в случае замены БП придется менять весь набор. Проще приобрести набор универсальных удлинителей. Они подходят к любому современному блоку питания. А место стыка можно скрыть за задней стенкой корпуса. Обзор на этот набор.
Не нужен весь набор? Есть отдельные кабели, которые можно докупать по необходимости и комбинировать на свой вкус.
Порядок в проводах — это не так сложно, но необходимо, даже если вы собираете обычный офисный компьютер. В случае же современных домашних систем стоит выбирать корпуса с продуманным кабель-менеджментом, модульные блоки питания и SSD-накопители M2 формата. А при сборке не спешить и продумывать расположение каждого провода. Если же корпус с прозрачной стенкой, стоит кастомное водяное охлаждение, то можно задуматься об индивидуальной оплетке проводов, чтобы кабель-менеджмент был не только функциональным, но и эстетичным.
Укладка проводов в системном блоке
Укладка проводов
Залог быстродействия и аппаратной производительности немало зависят от внутреннего состояния Вашего ПК. Отсутствие должной циркуляции воздуха, как правило, приводят к перегревам, а если добавить немного пыли (от которой согласитесь никуда не денешься), то производительность и вовсе оставляет желать лучшего. Возможно многие, кто когда-то покупал новенький комп обращали внимание на то, как аккуратно сложены провода. Однако в процессе дальнейшего аппгрейда и прочих действий, провода «развязывались», что и приводило к массе ненужных проблем. Обратите внимание (см.фото), в корпусе 3 шлейфа, 2 штуки 80 пинные, и 1 для флопи, и они не круглые и тоненькие а обычные.
Провода блока питания следует плавно стянуть стяжками, только не переборщите, можно запросто передавить провода. Излишки стяжек можно удалить при помощи кусачек.
С sata-шлейфами еще проще: возьмите длинную отвертку или что-нибудь подобное и намотайте на нее шлейф, в результате должна получится «пружинка».
При аккуратно стянутыми и прибранными проводами чистить системный блок гоораздо удобнее и практичнее.
Расположение внутренних устройств
Расположение PCI-устройств, на мой взгляд, также не мало важно: старайтесь разместить их (по мере возможности / рис.1) с интервалом через слот, тогда будет больше пространства для циркуляции воздуха между ними, а следовательно меньше перегрева таковых.
Расстояние между HDD (если их более, чем один) тоже должно быть не менее 1,5 сантиметров, это также способствует должной циркуляции воздуха и нужного охлаждения.
Профилактика
Чистка от пыли дело не хитрое: вооружившись кисточкой и пылесосом можно аккуратно почистить компьютер изнутри. Некоторые мои знакомые, особенно девушки, раз в год носят свой системник/ноутбук в сервис, где там же при них чистят их системники компрессором/напором воздуха. Преимущественно это тем, что пылесосом и кисточкой залезешь далеко не везде (нужно разбирать БП, не залезть под материнку и т.п.), а компрессор выдувает практически всю пыль из вентиляторов/радиаторов и БП (в данном случае без разборки таковых).
Стоимость такой профилактики примерно 200-300р. ничтожная сумма для одного раза в год.
Охлаждение
Ну вот Ваш системник прибран и готов к правильной циркуляции воздуха, осталось обуздать само охлаждение. Обязательно установите кулер на задней стенке системного блока (рядом с БП) на выдув — т.к. данный «вентиль» должен способствовать «откачке» теплого воздуха от процессора, который нагревается при поступлении на радиатор проца, его непосредственной системой охлаждения. Также не забываем и про другие девайсы: например некоторые системники предусматривают отверстие для кулера на передней стенке, дабы охладить жесткие диски, если такое отверстие отсутствует, а жесткий диск все таки греется, можно приобрести индивидуальное, активное охлаждение для HDD.
Видеокарта: некоторые видеокарты идут с пассивным охлаждением и через некоторое время по определенным причинам пассивного охлаждения для них оказывается недостаточно. В этом случае можно купить дополнительный кулер, подходящий по размерам и прикрутить его к существующему теплообменнику, или купить полную активную систему охлаждения для видеокарты (первый вариант дешевле и не менее продуктивный). Также стоит обратить внимание на температуру материнской платы, а именно на мосты: северный и южный. В основном на них установлено пассивное охлаждение (радиатор/теплообменник), а на некоторых моделях и вовсе их нет. В случае перегрева: если радиатор есть, на него без особых трудностей можно (и даже нужно) подобрать подходящий кулер. Если радиатора нет, тогда можно также купить подходящую систему охлаждения (теплообменник+кулер). Если отверстия на мат.плате под крепления отсутствуют (как это бывает нередко), можно приклеить радиатор при помощи термоклея. Термоклей — это смесь термопасты с пегментами клея.
Заметка «Порядок в корпусе системного блока» конечно «не тянет» на подробное пособие, но потратить пять минут своего времени на её прочтение определённо стоит.
Прилагаемые фотографии наглядно демонстрируют, что отсутствие болтающихся в «системнике» проводов — достижимая реальность.
Если учесть все указанные, в данной статье, рекомендации + вовремя делать профилактику/чистку системного блока, то смело можно полагать, что Ваш компьютер собран грамотно. Также данные действия существенно продлят жизнь Вашему ПК и всем девайсам, а также исключат массу аппаратных неисправностей.
ВАЖНО: При укладке проводов и/или распределением/установкой/заменой внутренних устройств следует обесточить компьютер.